Alarma para casa: con cuota o sin cuota, y qué protege de verdad

Las alarmas para casa se venden con miedo y se contratan con prisa. Conviene separar dos cosas que las empresas mezclan a propósito: el equipo, que son los aparatos instalados en tu vivienda, y el servicio, que es que alguien esté al otro lado cuando salta. Puedes tener lo primero sin lo segundo, y esa es justo la decisión que determina si pagas una cuota todos los meses o no.

Cómo funciona una alarma

El esquema es siempre el mismo, cueste 150 euros o 1.500:

• Central o panel: el cerebro. Recibe las señales de los sensores, decide si hay intrusión y lanza el aviso. Es lo que un ladrón busca primero.
• Teclado o mando para armar y desarmar el sistema.
• Detectores de apertura (magnéticos) en puertas y ventanas: avisan de que algo se ha abierto.
• Detectores de movimiento (infrarrojos pasivos, o PIR): detectan un cuerpo caliente moviéndose en una estancia.
• Sirena, interior y, sobre todo, exterior.
• Comunicación: cómo avisa al exterior. Por internet, por línea telefónica o por tarjeta SIM.

Y aquí está el detalle técnico que separa una alarma seria de un juguete: debe tener una vía de comunicación alternativa y batería propia. Si tu alarma solo avisa por el router y el intruso corta la luz o el cable, deja de existir. Una alarma decente tiene SIM de respaldo y batería para varias horas, y manda un aviso en cuanto detecta que se ha quedado sin su vía principal.

Con cuota o sin cuota: la decisión que importa

Alarma conectada a central receptora (con cuota)

Cuando salta, la señal llega a una central receptora de alarmas con personal 24 horas. Verifican por audio o por vídeo, te llaman, y si procede dan aviso a la policía.

• A favor: hay alguien pendiente aunque tú estés durmiendo, de viaje o sin cobertura. La verificación es lo que hace que la policía acuda, porque un salto sin verificar se considera falsa alarma. Suelen incluir mantenimiento y sustitución de equipos.
• En contra: una cuota mensual, normalmente con permanencia, y los equipos a menudo no son tuyos.

Alarma sin cuota (autogestionada)

Compras el kit y lo instalas tú. Cuando salta, suena la sirena y te avisa a ti al móvil, con notificación, llamada o imagen.

• A favor: pagas una vez. Los kits actuales son buenos, se amplían con sensores sueltos y se integran con cámaras y domótica.
• En contra: si no ves el aviso, no hay aviso. Y tú no puedes hacer que la policía vaya a tu casa por un salto de alarma: avisarás tú mismo, y sin verificación. El mantenimiento y las pilas también corren de tu cuenta.

Cuál te conviene

• Vivienda habitual en un bloque, con vecinos y actividad: una alarma sin cuota bien puesta cumple de sobra. El efecto disuasorio de la sirena y el cartel es la mayor parte del valor.
• Chalé aislado, casa de campo o segunda residencia vacía meses: aquí la conexión a central sí se justifica, porque nadie va a oír la sirena.
• Negocio o local: con cuota, y además te lo pedirá el seguro.
• Si viajas mucho o pasas tiempo sin mirar el móvil: con cuota.

Lo que de verdad disuade (y es gratis o casi)

Antes de gastar en equipos, esto es lo que más efecto tiene, y lo dicen los propios datos de la delincuencia contra el patrimonio:

• Una buena cerradura y una puerta decente. La mayoría de los robos en vivienda entran por la puerta, y muchos con técnicas sencillas sobre cerraduras antiguas. Un bombín de seguridad antibumping y antiganzúa es la inversión con mejor relación precio-protección que existe.
• Que la casa parezca habitada. Luces programadas, una persiana a media altura, el buzón vacío. Un enchufe inteligente con una lámpara hace más por ti que un sensor de más.
• El cartel y la sirena a la vista. La mayoría de los intrusos busca el objetivo fácil y descarta el que anuncia problemas.
• No anunciar tus ausencias en redes sociales mientras estás fuera.
• No dejar escaleras, herramientas o muebles de jardín que faciliten subir a una ventana.
• Vegetación recortada alrededor de puertas y ventanas, para no dar escondite.
• Una relación mínima con los vecinos, que es el sistema de vigilancia más antiguo y más eficaz.

Cómo diseñar la instalación

Más sensores no es mejor. Lo que importa es dónde van.

1. Protege primero los accesos: puerta de entrada, puerta de terraza o jardín, ventanas de planta baja y cualquier ventana accesible desde un tejadillo o una cornisa.
2. Un detector de movimiento en el punto de paso obligado —el recibidor o el pasillo que une la casa—. Quien entre por donde entre, tendrá que cruzarlo.
3. Un detector cubriendo la zona donde está lo valioso.
4. Protege la central y la sirena. La central, escondida y no junto a la puerta; la sirena exterior, en alto y fuera de alcance, y con batería propia para que siga sonando si le cortan la alimentación.
5. Coloca los PIR en diagonal respecto a la trayectoria probable: detectan mucho mejor el movimiento que cruza su campo que el que viene de frente.
6. Nada de PIR apuntando a una ventana con sol directo, un radiador, una chimenea o la salida del aire acondicionado: esos saltos son las falsas alarmas clásicas.
7. Si hay mascotas, usa detectores con inmunidad a animales y colócalos a la altura adecuada, o te llamarán cada noche por culpa del gato.

Lo que conviene añadir

Una alarma moderna no es solo antirrobo, y aquí está buena parte de su valor real:

• Detector de humo conectado.
• Detector de fuga de agua bajo el fregadero y junto a la lavadora.
• Detector de monóxido de carbono si hay caldera, estufa de gas o chimenea.
• Cámara con verificación, que convierte un salto en una imagen y evita salir corriendo por nada.

La probabilidad de que te entren a robar es mucho menor que la de tener una fuga de agua. Esos sensores se amortizan antes.

Lo legal: cámaras y privacidad

Esto genera muchos conflictos vecinales, y la norma es clara:

• Una cámara doméstica solo puede grabar tu propiedad: tu puerta, tu jardín, tu garaje. No puede captar la vía pública ni la propiedad de un vecino, salvo lo mínimo imprescindible del acceso.
• Debes poner un cartel informativo de zona videovigilada.
• Si grabas, las imágenes se conservan un tiempo limitado y hay que poder atender una solicitud de acceso.
• En zonas comunes de una comunidad, instalar cámaras requiere acuerdo de la junta de propietarios.
• Las cámaras falsas no tienen esos requisitos, pero tampoco sirven de prueba.

Antes de firmar un contrato

• Lee la permanencia y la penalización por baja anticipada. Es donde está la letra pequeña.
• Pregunta de quién son los equipos al terminar el contrato. En muchos casos, de la empresa.
• Confirma que la conexión es a una central receptora autorizada, no un simple aviso al móvil vendido como si fuera vigilancia.
• Pregunta qué pasa exactamente al saltar: quién verifica, en cuánto tiempo, a quién llaman y en qué orden.
• Comprueba si el mantenimiento y las baterías están incluidos.
• Avisa a tu aseguradora: muchas pólizas de hogar bonifican la prima si hay alarma conectada, y algunas lo exigen para cubrir ciertos capitales.
• Desconfía de la venta a puerta fría y de las ofertas con urgencia artificial.

Mantenimiento

• Prueba el sistema una vez al mes, en modo test, sensor a sensor.
• Cambia las pilas de los detectores cuando avisen, y anota la fecha.
• Limpia las lentes de los PIR y de las cámaras.
• Cambia los códigos por defecto y usa contraseñas distintas en la app.
• Actualiza el firmware de la central y de las cámaras.
• Revisa que los avisos llegan de verdad a los móviles de todos los de la casa.

En resumen

Separa el equipo del servicio: con cuota si la casa está aislada o vacía temporadas, porque alguien verifica y avisa a la policía; sin cuota si es tu vivienda habitual en un bloque con vecinos. Exige comunicación por SIM de respaldo y batería, o la alarma se cae con la luz. Protege accesos y el punto de paso obligado, esconde la central y pon la sirena en alto. Y antes de todo esto, pon un bombín de seguridad y haz que la casa parezca habitada, que es lo que más disuade. Añade detectores de humo y de agua: los vas a usar mucho antes que el antirrobo.