Cómo pintar tu casa: pinturas, rodillos y técnicas que funcionan

Pintar es la reforma más rentable que existe: cambia por completo el aspecto de una habitación en un fin de semana y por una fracción de lo que cuesta cualquier otra obra. También es donde más se nota la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo deprisa, y esa diferencia se decide casi toda antes de abrir el bote.

La preparación es el 70 % del resultado

Una pintura cara sobre una pared mal preparada da peor resultado que una pintura corriente sobre una pared bien preparada. No hay atajo.

Lava la superficie con agua y un poco de detergente para quitar grasa y polvo, sobre todo en cocinas y pasillos, donde se acumula sin que se vea. Rasca la pintura que esté levantada o cuarteada hasta llegar a zona firme. Tapa los agujeros y las grietas con masilla, deja secar y lija hasta que quede al ras. Si la pared tiene brillo —un esmalte antiguo, por ejemplo—, lija ligeramente toda la superficie: la pintura nueva no agarra sobre brillo.

Y aplica imprimación si vas a cubrir un color muy oscuro, si has tapado muchos desperfectos o si pintas sobre yeso nuevo. La imprimación sella el poro y hace que necesites menos manos de acabado, así que a menudo sale más barata que la capa extra que te ahorras.

Qué pintura elegir

Pintura plástica

Es la de uso general en paredes y techos de interior. Al agua, sin apenas olor, se limpia con agua y seca rápido. Elige el acabado según la habitación: mate disimula imperfecciones y es lo habitual en dormitorios y salones; satinado aguanta mejor la limpieza y va bien en pasillos y zonas de paso; brillante resiste la humedad, pero marca cualquier defecto de la pared.

Esmalte

Para carpintería, puertas, radiadores y metal. Los hay al disolvente, más duros y resistentes, y al agua, que huelen mucho menos y han mejorado bastante. Para pintar dentro de casa con la familia en ella, el esmalte al agua compensa.

Pintura texturizada

La solución cuando la pared tiene defectos que la pintura normal no tapa, o cuando buscas un acabado tipo estuco o rústico. Es tan espesa como el yeso húmedo.

Hay dos familias. Unas vienen premezcladas con partículas de árido en suspensión, que dan un acabado arenoso; se usan mucho en techos. Otras no llevan gránulos: se aplican gruesas y después se les da forma con llana, esponja o rodillo de textura mientras están frescas.

Aunque tapen defectos, siguen exigiendo preparación: lava, rasca lo que se levante y tapa los agujeros grandes. La textura disimula irregularidades, no agujeros.

Pintura acústica

Formulada para las placas de techo técnico absorbentes. Su gracia es que cubre sin cegar los poros de la placa, que es justo lo que le da su capacidad de absorber el sonido. Se puede dar a rodillo, pero con pistola queda mejor y es menos probable que se empaste el poro: una placa acústica pintada con demasiada carga deja de ser acústica.

Rodillos: el 90 % de la superficie

Para paredes y techos, el rodillo hace el trabajo en la mitad de tiempo que la brocha. Lo normal es recortar con brocha los bordes, esquinas, marcos y rodapiés, y rellenar lo demás a rodillo.

Los anchos habituales en interior son de 18 y 22 cm. Los más pequeños, de 10 cm, sirven para zonas estrechas y detrás de radiadores.

Lo que de verdad cambia el acabado es el pelo. Pelo corto, de 5 a 10 mm, para superficies lisas: deja un acabado fino y salpica poco. Pelo medio, de 12 a 15 mm, para paredes con algo de grano, que es lo más común. Pelo largo, de 18 mm o más, para gotelé, ladrillo y superficies muy rugosas, donde el pelo corto no llega al fondo.

Carga el rodillo en la rejilla escurriendo bien y aplica en zigzag, en paños de aproximadamente un metro cuadrado, terminando siempre con pasadas verticales de arriba abajo sin volver a cargar. Así se igualan las marcas. Y no dejes secar el borde de un paño antes de empalmar con el siguiente: esa línea seca es lo que luego se ve como una franja.

Brochas y paletinas

Para recortar, una paletina de 5 o 6 cm con el corte en bisel es lo más versátil: el bisel permite llegar a esquinas de 90° y a espacios estrechos con precisión.

Las brochas de cerda natural son para esmaltes al disolvente; las de fibra sintética, para pinturas al agua. Usar cerda natural con pintura al agua es un error clásico: la cerda absorbe agua, se hincha y pierde la forma.

Pintar ventanas sin pegarlas

Las ventanas de madera de guillotina y las abatibles tienen truco, porque hay que pintar por partes para que no se peguen al cerrar.

En una ventana de guillotina, sube la hoja inferior más de la mitad y baja la superior hasta que su travesaño inferior quede por debajo. Pinta el travesaño de la hoja superior y todo lo que alcances de los montantes. Después pinta la hoja inferior entera menos el canto superior. Invierte entonces la posición de las hojas y termina lo que faltaba.

Deja siempre los cantos que rozan sin pintar, o al menos con una capa muy fina. Y mueve la ventana varias veces durante el secado: una ventana recién pintada que se deja cerrada toda la noche amanece pegada.

Para los cristales, o usas cinta de carrocero o pintas a pulso y luego repasas con una cuchilla cuando la pintura esté seca. La cuchilla es más rápida de lo que parece.

Estarcido con plantillas

Es una de las técnicas decorativas más antiguas y sencillas, y sigue funcionando para cenefas en paredes, techos, suelos y contornos de puertas y ventanas.

Las plantillas son láminas de plástico fino o cartulina gruesa con el dibujo recortado. Se venden hechas, pero también puedes hacerlas tú con cartulina fina.

La clave está en la cantidad de pintura: muy poca. Se usa una brocha de estarcir de punta plana, se carga apenas y se descarga casi toda en un papel antes de aplicar. Se pinta a toquecitos verticales, nunca arrastrando. Si cargas de más, la pintura se cuela por debajo del borde y el dibujo sale emborronado.

Sujeta bien la plantilla con cinta de baja adherencia y límpiala cada pocas repeticiones, porque la pintura acumulada en los bordes es la otra causa habitual de que el patrón pierda definición.

Pintar la fachada

Lo primero: mezcla toda la pintura en uno o dos cubos grandes antes de empezar. Los botes varían ligeramente de tono de un lote a otro, y esa diferencia, imperceptible en la tienda, se ve perfectamente en una fachada al sol.

Organiza la jornada para trabajar siempre a la sombra, siguiendo al sol por la fachada. Pintar sobre un muro recalentado hace que la pintura seque demasiado rápido, no se extienda bien y deje marcas de brocha.

Espera a que el sol haya evaporado la humedad de la mañana antes de empezar, y no te dejes media pared a medias al caer la tarde: el rocío sobre pintura fresca la arruina.

Trabaja de arriba abajo, así las salpicaduras caen sobre zona aún sin pintar. Y no pintes con viento fuerte, con menos de 10 °C ni con lluvia prevista en las 24 horas siguientes.

Cuánta pintura necesitas

Mide el largo de cada pared por su altura y suma. Resta las puertas y las ventanas grandes, aunque si son pocas puedes no restarlas y quedarte con margen. Un litro de pintura plástica cubre aproximadamente entre 10 y 12 metros cuadrados por mano.

Cuenta siempre dos manos. Con una sola mano casi nunca se consigue un color uniforme, sobre todo en colores intensos o cubriendo un tono anterior más oscuro.

Compra algo de más y guarda el sobrante bien cerrado, con la referencia exacta del color anotada en el bote. Los retoques de dentro de dos años te lo agradecerán, porque igualar un color a ojo es prácticamente imposible.

Errores que se pagan

• No tapar el suelo y los muebles. Limpiar salpicaduras lleva más tiempo que haberlo cubierto.
• Quitar la cinta de carrocero cuando la pintura ya está seca del todo. Se arranca en trozos y se lleva pintura. Retírala cuando esté seca al tacto pero no curada, tirando en ángulo hacia fuera.
• Dar la segunda mano antes de tiempo. Respeta el tiempo del fabricante; si no, la segunda arrastra la primera.
• Pintar con la ventana cerrada. Incluso al agua, conviene ventilar durante y después.
• Escatimar en el rodillo. Un rodillo barato suelta pelo, y esos pelos se quedan en la pared para siempre.

Pinturas especiales que conviene conocer

Pintura antigoteo

Es una pintura espesada, de consistencia casi gelatinosa, pensada sobre todo para techos: no escurre por el rodillo ni gotea sobre el suelo, que es el problema clásico de pintar mirando hacia arriba.

Suele cubrir en una sola mano, pero al ser tan densa rinde bastante menos metros por litro que una plástica normal. Sale más cara y compensa igualmente si el alternativo es manchar el suelo y repasar dos veces.

Esmalte sintético o de resina alquídica

Es el esmalte de toda la vida, con disolvente. Forma una película muy dura y resistente al roce, por eso se usa en radiadores, puertas, barandillas y carpintería metálica.

Sus inconvenientes son conocidos: huele mucho, tarda horas en secar, necesita aguarrás para limpiar y amarillea con el tiempo en zonas sin luz natural. Los esmaltes al agua de hoy han recortado gran parte de la distancia en dureza y no tienen ninguno de esos problemas, así que para interiores son casi siempre la mejor opción.

Si usas sintético, ventila de verdad y no lo apliques con el radiador caliente.

Cuánta pintura comprar

Quedarse corto a mitad de pared es peor que sobrar, porque un bote de otro lote puede dar un tono ligeramente distinto.

En interior

Mide el perímetro de la habitación y multiplícalo por la altura. A ese total réstale el hueco de puertas y ventanas. Divide el resultado entre el rendimiento que indique el bote, que suele rondar los 10 m² por litro y mano, y multiplica por dos manos.

Súmale un 10 % de margen. Y cuenta con más cantidad en la primera mano si pintas sobre yeso nuevo o sobre gotelé, porque absorben mucho más.

En exterior

El cálculo es igual, pero el rendimiento real baja bastante: las fachadas son rugosas y absorben más. Calcula alrededor de un 30 % más de material del que diga la etiqueta.

Ten en cuenta además la imprimación, que en fachada rara vez es opcional, y que los colores intensos suelen necesitar tres manos para cubrir.

Techos y sitios incómodos

El techo se pinta siempre antes que las paredes. Las salpicaduras caerán sobre una pared que todavía vas a pintar, y eso da igual; al revés, no.

• Usa pértiga en lugar de escalera. Trabajas más recto, llegas más lejos y evitas el gesto que destroza el cuello y el hombro.
• Carga el rodillo con menos pintura de lo habitual.
• Avanza en franjas de un metro, siempre en la misma dirección, y empalma cada franja con la anterior aún húmeda. Si dejas secar el borde, se nota la unión.
• Haz primero el perímetro con paletina, unos cinco centímetros desde la pared, y después rellena con el rodillo.

Detrás de un radiador, un rodillo estrecho de mango largo —los venden específicos para eso— resuelve sin desmontar nada. En esquinas y rincones, paletina de buena calidad y paciencia.

Contraventanas y persianas de librillo

Son de las piezas que más cuesta pintar bien, por la cantidad de lamas.

1. Desmóntalas y trabájalas en horizontal sobre dos caballetes. En vertical, la pintura se acumula en el canto inferior de cada lama y gotea.
2. Lija y limpia a fondo: en exterior siempre hay restos de polvo y cal.
3. Pinta primero los cantos de las lamas y después las caras.
4. Da capas finas. Si cargas, la pintura cierra el hueco entre lamas y al moverlas se desgarra.
5. Deja secar bien antes de volver a colgarlas, o se pegarán al marco.

Si el conjunto tiene muchas lamas, un pulverizador ahorra muchísimo tiempo.

Pulverizador: cuándo compensa

Un pulverizador sin aire aplica la pintura a presión, sin aire comprimido, y da un acabado muy uniforme.

Compensa en superficies grandes y continuas —fachadas, vallas, techos amplios, muchas puertas— y en piezas con relieve donde el rodillo no llega.

No compensa en una habitación normal amueblada: el tiempo que ahorras pintando lo pierdes multiplicado protegiendo todo lo demás, porque la niebla de pintura se deposita a varios metros.

Si lo usas:

• Diluye según indique el fabricante del equipo, no según tu criterio: una pintura demasiado espesa obstruye la boquilla.
• Protégelo todo, incluidos suelo, ventanas y marcos, con plástico y cinta.
• Mantén la boquilla a unos 30 cm, perpendicular, y muévete con el brazo, no con la muñeca.
• Nunca pongas la mano delante de la boquilla. La presión es suficiente para inyectar pintura bajo la piel, y eso es una urgencia médica real, aunque la herida parezca insignificante.
• Límpialo inmediatamente al terminar.

Pintar con seguridad

Parece una obviedad y es donde más accidentes domésticos hay en una reforma:

• Ventila durante y después, también con pintura al agua. Corriente cruzada si puedes.
• Mascarilla al lijar, que es cuando más partículas hay en el aire, y si usas disolventes.
• Escalera de tijera abierta del todo y sobre suelo firme. No te subas al último peldaño ni estires el cuerpo lateralmente: mueve la escalera.
• Corta la luz antes de desmontar enchufes e interruptores.
• Los trapos con disolvente pueden arder solos. La oxidación de algunos aceites genera calor; déjalos extendidos al aire libre hasta que sequen y nunca amontonados en un cubo.
• En viviendas anteriores a 1980, cuidado al lijar pintura antigua: puede contener plomo. Si la vas a quitar, hazlo en húmedo y con mascarilla.
• Los restos de pintura y los botes no van al contenedor. Son residuo especial y se llevan al punto limpio.