Cómo preparar muebles de madera para renovarlos

Restaurar muebles no es sólo cuestión de quitar un acabado y aplicar otro; también implica la preparación de la madera decapada. Preparar la madera requiere tiempo y esfuerzo, pero es vital para el éxito de su trabajo de acabado; el acabado es tan bueno como la preparación. En este artículo repasaremos los tres pasos básicos para preparar muebles de madera: lijar, blanquear y sellar. Comenzaremos con el primer paso en la mayoría de los proyectos de reparación del hogar: lijar.

Técnica de lijado

El lijado, más que cualquier otra parte del acabado, es un proceso que no se puede apresurar. Debe hacerse a mano; Las herramientas eléctricas pueden dañar la madera. Hay que hacerlo con cuidado y minuciosidad y siempre en el sentido de la veta. Pero es una técnica exigente sólo en términos de tiempo, porque lo que requiere principalmente es paciencia. El cuidado que pongas al lijar determinará la calidad del acabado. Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de conocer los conceptos básicos.

La primera regla del lijado es trabajar con la veta de la madera, porque el lijado transversal puede dejar rayones permanentes y muy evidentes. La segunda regla es utilizar un bloque de lijado, porque sin uno no se puede ejercer una presión uniforme de lijado.

Para superficies planas, el bloque debe estar acolchado; un bloque sin acolchado no cede y la arena atrapada debajo del papel de lija puede rayar la madera mientras trabaja. Para superficies curvas, lo mejor es utilizar un trozo grueso de espuma o una esponja cubierta con papel de lija. El acolchado se adapta a las curvas y proporciona una presión firme y uniforme.

Una buena técnica de lijado es fácil de aprender y aplicar. Con un bloque de lijado, lije con movimientos largos, ligeros y uniformes a lo largo de la veta de la madera. No presione con fuerza; demasiada presión puede causar ranuras en el borde del bloque de lijado. Cambie la lija tan pronto como se obstruya o se desgaste.

Para alisar la madera de manera uniforme y completa, trabaje con papel de lija de grados sucesivamente más finos. La ligera rugosidad dejada por el primer lijado se eliminará en el siguiente lijado; El lijado final eliminará los últimos restos de asperezas. Comience a lijar con papel de grano grueso: grado 3/0 para la mayoría de las maderas o grado 4/0 para maderas muy blandas, como el pino o el álamo. Trabaja hasta grados 4/0, 5/0 y finalmente 6/0. Aunque en teoría un papel de grano más fino produciría una superficie más lisa, lijar con un papel demasiado fino puede obstruir la madera e interferir con el acabado.

Lije todo el mueble con cada grado de papel de lija antes de pasar al siguiente grado. Entre lijados, cepille o aspire todos los restos del lijado y luego limpie la madera con un paño adherente. El polvo o la arena atrapados debajo del papel pueden rayar la madera. Si hay esquinas estrechas a las que no puedes llegar con papel de lija, usa un raspador muy afilado para alisar con mucho cuidado la madera en ellas. Los raspadores pueden dejar hendiduras o rayones, así que úselos solo cuando no sea posible lijar.

Peldaños, Rondas y Husillos.

Los peldaños estrechos, los ejes, las patas y otras piezas redondas necesitan un tratamiento especial. El lijado intenso con papel de grano grueso, con o sin bloque, puede aplanar o deformar las piezas redondas; sólo se debe eliminar el mínimo de madera. Para lijar piezas redondas, corte tiras estrechas de papel de lija de grano fino (grados 5/0 y 6/0); No utilice grados más gruesos en absoluto.

Envuelva una tira de papel de lija alrededor de la pieza, en forma transversal, y tire de los extremos hacia adelante y hacia atrás para pulir y lijar la madera. Muévete hacia arriba y hacia abajo en cada ronda, cambiando el ángulo de lijado mientras trabajas para alisar la madera de manera uniforme. Tenga cuidado de no dejar ranuras horizontales en la madera en los bordes de las tiras de papel de lija.

Tallas

Las tallas, especialmente las poco profundas, deben tratarse con cuidado. Debido a que el lijado grueso podría difuminar las líneas del tallado, utilice únicamente papel de lija de grano fino, grados 5/0 y 6/0, para alisar la madera decapada; Trabajar sin bloque de lijado. Lije ligeramente a lo largo de la veta de la madera, presionando el papel en las áreas recortadas con las yemas de los dedos. Lije lo más profundo que pueda en el tallado, pero tenga cuidado de no aplanar las superficies redondeadas.

Grietas y bordes curvos

Lije a lo largo de las grietas con una tira de papel de lija doblada para que encaje en el ángulo de la grieta. Lije sólo a lo largo de la grieta y utilice movimientos lentos; mantenga la presión uniforme.

Asegúrate de que la lija no se resbale. Si no tienes cuidado, podrías dañar los bordes de la madera a los lados de la grieta. Lije las curvas convexas con cuidado a lo largo de la curva, presionando ligeramente con los dedos y teniendo cuidado de no dañar las superficies o bordes contiguos. Para suavizar curvas cóncavas, utilice un trozo de clavija del mismo diámetro que la curva. Envuelva un trozo de papel de lija alrededor de la clavija y empújelo con cuidado hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la curva. En los extremos de la curva, tenga cuidado de no golpear la clavija contra las superficies contiguas.

Carillas y Pátinas Finas

Si el mueble que estás trabajando está enchapado, debes tratarlo con mucho cuidado. Las técnicas habituales de lijado podrían provocar graves daños a la madera. Lo mismo ocurre con la madera con una pátina fina: el lijado normal eliminará la pátina. Para obtener mejores resultados, las carillas y piezas con pátina fina deben alisarse con mucha suavidad.

Revestimientos lisos y resistentes en toda la superficie con papel de lija de grano fino, grados 5/0 y 6/0. No utilice grados más gruesos. En chapas muy finas y maderas con pátina, el alisado se realiza mejor con lana de acero. La técnica es esencialmente la misma que la del lijado; todo lo que realmente necesitas es paciencia.

Comience a trabajar con lana de acero No. 0 si la superficie es rugosa y trabaje hasta los No. 00 y 000 para el alisado final. Si la superficie es lisa, utilice sólo lana de acero de calidad más fina. Entre grados, cepille o aspire todo el polvo y los restos de lana de acero y luego limpie la madera con un paño antiestático.

Levantando el grano

Cuando se humedece la madera, las células que forman la veta se hinchan, elevando la veta por encima de la superficie de la madera. Cualquier líquido provoca esta reacción; Incluso cuando la madera se lija suavemente, el acabado en sí actúa para elevar la veta. Para evitar la aparición de vetas elevadas en el mueble terminado, las vetas deben elevarse deliberadamente y luego lijarse antes de aplicar el acabado después del lijado final.

El medio de cultivo de cereales más sencillo es el agua. Pase una esponja por el mueble lijado con agua fría, empapando la madera de manera uniforme y completa; luego limpie cualquier exceso. La madera debe estar uniformemente mojada, sin puntos secos ni charcos, o puede secarse con manchas de agua. Tenga especial cuidado de no mojar demasiado las carillas; el pegamento que los sujeta puede ser soluble en agua.

Deja que la madera se seque por completo. Cuando esté completamente seco, las fibras elevadas del grano sobresaldrán rígidamente de la superficie. Con papel de lija de grado 5/0 o 6/0, alise ligeramente estas fibras elevadas hasta la superficie de la madera; use lana de acero No. 000 en superficies muy delicadas. Tenga cuidado de no raspar la superficie. Luego cepille o aspire los restos del lijado y limpie la madera con un paño pegajoso.

Ahora que has lijado tu mueble, es posible que notes, ahora más que nunca, algunas manchas o decoloraciones feas. Es posible que tengas que blanquear la madera antes de comenzar a darle nuevo acabado. Afortunadamente para usted, tenemos instrucciones detalladas en la siguiente sección.

Cómo blanquear muebles de madera

En la mayoría de los casos, el blanqueo es esencialmente una medida de primeros auxilios, no una parte rutinaria del acabado. Un mueble conviene blanquearlo si la superficie está marcada por manchas, anillos negros o manchas de agua; si la madera está descolorida o con manchas; si el color es desigual; o si queda una mancha o masilla vieja después de quitar el acabado. La masilla vieja suele ser un problema con el roble, el nogal y la caoba. El blanqueamiento también se puede utilizar para igualar el color de un mueble elaborado con dos o más maderas. Puede aclarar la madera más oscura para que coincida con la más clara.

Antes de usar lejía en cualquier mueble, asegúrese de que la madera sea apta para blanquear. Algunas maderas no aceptan bien la lejía; el cerezo y la madera satinada, por ejemplo, nunca deben blanquearse. Algunas maderas, como la lubina, el cedro, el castaño, el olmo, la secuoya y el palo de rosa, son muy difíciles de blanquear, y algunas, en particular el pino y el álamo, son tan livianas que el blanqueamiento las hace parecer sin vida. El abedul, el arce y el nogal se pueden blanquear, pero el blanqueamiento destruye su color distintivo. Y las maderas raras (caoba, teca y otras maderas selectas) rara vez se benefician del blanqueamiento. Las maderas comunes que son fáciles de blanquear y que pueden beneficiarse de él incluyen el fresno, el haya, el chicle y el roble.

Elegir un blanqueador

No todos los trabajos de blanqueo requieren el mismo tipo de lejía. Dependiendo del problema que quieras corregir, es posible que necesites un agente blanqueador muy fuerte o uno relativamente suave. A continuación se muestran algunas opciones comunes de lejía que quizás desee considerar.

Blanqueador para ropa : este blanqueador suave puede resolver la mayoría de los problemas de color en el reacabado, desde manchas o masillas que no se eliminan al decapado hasta manchas de tinta y manchas de agua. Funciona bien para áreas con manchas y para un ligero aclarado general, pero no cambiará drásticamente el color de la madera. Antes de usar un blanqueador más fuerte en cualquier mueble, pruebe con blanqueador para ropa; normalmente funciona.

Ácido oxálico : El ácido oxálico, que se vende en polvo o en forma de cristales, se utiliza para eliminar las marcas de agua negra de la madera. También es eficaz para restaurar la madera oscurecida químicamente a su color natural. No es probable que encuentre este problema a menos que tenga un mueble decapado comercialmente porque la lejía y el amoníaco, los químicos que decoloran la madera, no se recomiendan para uso no profesional. El ácido oxálico debe usarse en toda la superficie de la madera, porque en la mayoría de los casos también blanquea las manchas viejas. Es posible que tengas que blanquear todo el mueble para obtener un color uniforme. El ácido oxálico es más eficaz para aclarar la madera de fibra abierta que la de fibra cerrada.

Blanqueadores de dos componentes : Los blanqueadores comerciales para madera de dos componentes se utilizan para aclarar o eliminar el color natural de la madera. Si quieres que una pieza vieja y oscura combine con una habitación llena de muebles claros, este es el blanqueador que debes usar. El blanqueador de dos componentes es muy fuerte y debe usarse con cuidado; use guantes de goma y gafas de seguridad. Este tipo de lejía también es cara. Hay varias marcas disponibles.

Técnicas de Decoloración

Cualquiera que sea el blanqueador que uses, recuerda que los resultados son permanentes; es posible que puedas volver a teñir si aclaras demasiado la madera, pero el blanqueamiento desigual es muy difícil de remediar. Asegúrate de que la madera esté absolutamente limpia y tócala lo menos posible. La lejía debe penetrar uniformemente en la madera.

Antes de aplicar la lejía, pruébala en un trozo de la misma madera o en una parte oculta del mueble. Asegúrate de saber exactamente qué hará el blanqueador y con qué rapidez. En general, los blanqueadores actúan rápidamente sobre maderas blandas y lentamente sobre maderas duras.

El blanqueamiento no es difícil, pero requiere algunas precauciones: los blanqueadores son productos químicos bastante fuertes. Los más fuertes pueden dañar la piel, los ojos y los pulmones. Use guantes de goma y gafas de seguridad cuando trabaje con lejía y asegúrese de que su área de trabajo esté bien ventilada. Siga exactamente las instrucciones del fabricante del blanqueador. Si le cae lejía en la piel, lávela inmediatamente.

El blanqueamiento también requiere una aplicación y eliminación cuidadosas. Con cualquier lejía, use un cepillo de cerdas sintéticas; los químicos dañarán las cerdas naturales. Aplique el blanqueador a lo largo de la veta de la madera, humedeciendo la superficie de manera uniforme y completa; no debe haber puntos secos ni charcos. Deja que la lejía actúe como se detalla a continuación.

Después del blanqueo, limpie la madera con un paño húmedo. Para eliminar cualquier residuo, neutralice bien la madera; use una solución de amoníaco para el ácido oxálico, una solución de bórax para el blanqueador de ropa o blanqueadores de dos componentes. Lave bien la madera blanqueada con el neutralizador adecuado; tenga cuidado de no mojarlo demasiado. Luego, trabajando rápidamente para evitar daños por agua, enjuague la madera con agua limpia y séquela bien con un paño suave. Deje que el mueble se seque durante al menos dos días antes de realizar más trabajos en él.

Blanqueador para ropa

Aplique blanqueador para ropa sin diluir, cepillándolo uniformemente por toda la superficie. Si está eliminando manchas o aclarando áreas descoloridas, aplique lejía sin diluir en esas áreas. El blanqueador para ropa actúa rápidamente. Después de uno o dos minutos, deberías poder ver cómo la mancha se desvanece. Si vas a blanquear una mancha vieja, limpia la lejía con un paño húmedo cuando la mancha se haya aclarado.

Si está blanqueando manchas para eliminar manchas o mezclar áreas de color, espere hasta que las manchas blanqueadas tengan aproximadamente el mismo color que el resto de la madera; luego aplica nuevamente lejía sobre toda la superficie. Retira la lejía con un paño húmedo cuando el color esté uniforme. Finalmente, neutraliza la madera tratada con una solución de 1 taza de bórax disuelta en 1 litro de agua caliente. Neutralizar, enjuagar con agua limpia y secar bien.

Ácido oxálico

El ácido oxálico no es cáustico, pero sí venenoso. Use guantes de goma y gafas de seguridad y asegúrese de que la ventilación sea adecuada. Para preparar el ácido, mezcle una solución saturada con agua tibia: 1 onza de polvo o cristales por 1 taza de agua tibia. Asegúrate de preparar suficiente lejía para tratar toda la superficie o mueble.

Aplique la solución ácida uniformemente sobre la madera, cepillándola a lo largo de la veta para cubrir toda la superficie. En madera blanda, verá resultados muy rápidamente; en maderas duras el blanqueo lleva más tiempo. Deje que el ácido actúe durante unos 20 minutos y luego límpielo con un paño húmedo. Si la superficie no está completamente blanqueada o uniformemente, vuelve a aplicar el ácido según sea necesario. En maderas duras, el blanqueo completo puede tardar hasta una hora. Limpie la madera con un paño húmedo y lávela con agua limpia. Luego neutralícelo con una solución de 1 taza de amoníaco doméstico y 2 litros de agua. Enjuáguelo nuevamente con agua limpia y séquelo bien.

Blanqueadores de dos componentes

El blanqueador de dos componentes es fácil de usar y, por lo general, actúa muy rápidamente. Los dos componentes del blanqueador, etiquetados como "1" y "2" o "A" y "B", generalmente se aplican por separado. Lea las instrucciones del fabricante y sígalas exactamente. Por lo general, se deja que la primera solución actúe durante unos 20 minutos antes de aplicar la segunda solución.

Siguiendo cuidadosamente las instrucciones, aplique la primera solución y déjela actuar; luego aplique la segunda solución. Por lo general, un tratamiento blanquea la madera por completo, pero si la madera no es lo suficientemente clara, trátala nuevamente. Limpie la madera blanqueada con un paño húmedo y luego neutralícela con una solución de 1 taza de bórax disuelta en 1 litro de agua caliente. Enjuague la madera con agua limpia y séquela bien.

Tratamiento post-blanqueo

El tratamiento con cualquier lejía realza la veta de la madera, incluso cuando el mueble ya ha sido bien lijado. Para evitar que la veta levantada afecte el acabado, se debe volver a lijar hasta el nivel de la superficie de la madera después de que la madera esté seca.

Después del blanqueo, deja secar el mueble durante al menos dos días. Luego lije ligeramente la veta con papel de lija de grado 5/0 o 6/0; tenga cuidado de no raspar la superficie. Debido a que todavía puede haber algunos residuos químicos en la madera, use una máscara respiratoria y una aspiradora para eliminar el polvo del lijado. Limpia la madera con un paño antiestático.

Otra complicación del blanqueo, especialmente con lejía para ropa, es que la madera puede quedar con un color blanquecino o grisáceo. Esto no es serio; indica que la lejía ha secado las fibras de la superficie de la madera. En maderas duras, desaparece cuando se aplica el acabado. En maderas blandas, el color gris puede ser pronunciado y las fibras sueltas evidentes. Para eliminarlos, frote la madera firmemente a lo largo de la fibra con lana de acero No. 000; Frote toda el área decolorada y asegúrese de que el color sea uniforme. El tono grisáceo desaparecerá por completo cuando se aplique el acabado.

El blanqueamiento es un toque cosmético, pero puede proporcionar resultados sorprendentemente buenos cuando se usa en el momento adecuado.