Cómo quitar el tinte de la madera

Hay muchas formas de eliminar el tinte para madera. Algunas son más difíciles que otras, dependiendo del acabado. Si te preguntas cómo quitar el tinte de la madera , ¡estás en el lugar correcto! En este artículo, analizaremos cómo eliminar varios tipos de tintes, pinturas y barnices para madera de sus muebles de madera, pisos de madera y cualquier otra superficie de madera.

Contenido

1. Probar y preparar la madera
2. Goma laca y laca: eliminación del acabado más sencilla
3. Cómo quitar el tinte para madera vieja
4. Elegir un removedor de pintura y barniz
5. Técnicas de decapado para muebles de madera
6. Técnicas adicionales de decapado para muebles
7. Atajos de pelado para muebles de madera
8. Técnicas de limpieza posteriores al decapado

Probar y preparar la madera

Antes de iniciar tu proyecto de reforma , es importante probar la madera para saber qué tipo de acabado tiene. Esto ayudará a determinar qué tipo de quitamanchas o quitamanchas para madera necesitarás. En las siguientes secciones veremos cómo realizar pruebas y qué buscar.

También es importante proteger su piel y el área de trabajo circundante, así que asegúrese de comprar guantes protectores y una lona protectora. También es vital trabajar en un área bien ventilada, especialmente cuando se trabaja con removedores inflamables. Ahora, ¡descubramos cómo eliminar diferentes tipos de tintes para madera!

Goma laca y laca: eliminación del acabado más sencilla

Antes de usar quitamanchas, pintura y barniz en un trozo de madera, tómate un minuto para probar el acabado con alcohol desnaturalizado y diluyente de laca. Los muebles antiguos suelen tener un acabado de goma laca o laca, pero es difícil saber cuál es el acabado con solo mirar. La goma laca y la laca son acabados transparentes, como el barniz, pero son mucho más fáciles de quitar. El tiempo que dedica a probar el acabado podría ahorrarle horas de trabajo.

Pruebe primero el acabado con alcohol desnaturalizado. Si el acabado se licua, es goma laca; si se ablanda pero no se disuelve, es una mezcla de goma laca y laca. Pruebe la superficie nuevamente con diluyente de laca; si se licua, es laca. La goma laca se puede quitar con alcohol desnaturalizado , laca con diluyente de laca y una combinación de laca y laca con una mezcla al 50-50 de alcohol desnaturalizado y diluyente de laca. Para eliminar estos acabados no es necesario decapar con compuestos químicos.

Aplicar una fina capa del disolvente adecuado sobre una sección del mueble, utilizando un cepillo viejo o desechable. Deje que el alcohol o el diluyente actúen durante 5 a 10 segundos y luego límpielo con un paño áspero o con lana de acero. Si el acabado se desprende fácilmente, puedes quitar todo el acabado con alcohol o diluyente; No es necesario quitar pinturas ni barnices. Trabaje rápidamente: el alcohol y el diluyente de laca se evaporan rápidamente. Limpie secciones pequeñas a la vez y cambie los paños con frecuencia para evitar que se vuelva a aplicar el acabado anterior a los muebles.

Cuando el acabado esté acabado, repasa toda la pieza con una espátula de plástico para eliminar cualquier resto de acabado. Lo mejor es un raspador de muebles o usar lana de acero humedecida en disolvente. Raspe siempre en el sentido de la veta de la madera y tenga cuidado de no clavar la madera. Si es necesario, lije la madera hasta dejarla suave. No es necesaria ninguna neutralización. Después de lijar, estará listo para aplicar un nuevo tinte a la madera.

El único inconveniente del diluyente de laca y el alcohol desnaturalizado es que sólo funcionan con laca y goma laca. Si el acabado antiguo es barniz o pintura, o si hay una mancha debajo de la goma laca o laca, tendrás que pasar a las técnicas más exigentes de quitamanchas, pinturas y barnices.

Cómo quitar el tinte para madera vieja

Quitar las manchas viejas es un proceso meticuloso pero gratificante, esencial para renovar muebles o pisos. Comience seleccionando un decapante químico, que viene en dos tipos : solvente y cáustico. Los decapantes solventes son potentes y adecuados para capas gruesas de tinte, pero emiten vapores fuertes y representan un riesgo de incendio, lo que los hace inadecuados para áreas sin ventilación. Los decapantes cáusticos, menos potentes pero fáciles de usar, funcionan bien con varios tipos de madera, especialmente para tintes de látex.

La seguridad es primordial. Utilice siempre equipo de protección como protección para los ojos, máscaras, guantes protectores y ropa de manga larga cuando manipule decapantes químicos. Elija su espacio de trabajo con cuidado, preferiblemente al aire libre para evitar inhalar vapores fuertes. Si trabaja en interiores, asegúrese de una ventilación adecuada abriendo ventanas y usando ventiladores. Utilice una tela protectora para los muebles y tape con cinta adhesiva las áreas de los pisos de madera adyacentes a las paredes para evitar daños.

La preparación de la superficie de la madera es crucial. Retire o cubra los herrajes de los muebles, limpie la superficie de madera con una mezcla de agua tibia y jabón para platos con un paño antiestático, y luego enjuáguelos y séquelos bien. Inspeccione la madera en busca de acabados más gruesos o daños, que podrían requerir más decapante o reparación con masilla epoxi o masilla de cera.

A continuación, aplica el decapante según las instrucciones del fabricante, utilizando un cepillo de cerdas de fibras naturales. Por lo general, aplique una capa fina y trabaje en secciones pequeñas. Deje reposar el decapante durante el tiempo recomendado, generalmente de 15 a 20 minutos, hasta que el acabado burbujee. Raspe suavemente la mancha con una espátula o un raspador de plástico para obtener madera más blanda. Vuelva a aplicar el decapante si se seca antes de terminar de raspar.

Después de quitar la mayor parte del tinte, aborde las áreas rebeldes con un estropajo de lana de acero, siempre frotando en la dirección de la veta de la madera. Limpie cualquier residuo según las instrucciones del decapante, utilizando un paño húmedo o alcohol mineral si es necesario. Deje que la madera se seque durante 24 horas, luego líjela con papel de lija de grano 100 a 150, seguido de papel de lija de grano 180 para obtener un acabado suave. Se puede volver a utilizar un paño antiestático para limpiar el polvo.

Si hay marcas de agua oscuras, trátelas con lejía para madera, siguiendo las instrucciones del fabricante. El paso final consiste en limpiar la madera con un paño antiestático y usar alcoholes minerales para eliminar cualquier residuo restante, seguido de aspirar el área para limpiar el aserrín.

Elegir un removedor de pintura y barniz

Para acabados de pintura o barniz necesitarás un producto diferente. La mayoría de los centros para el hogar, ferreterías y tiendas de pintura, farmacias, tiendas de variedades e incluso tiendas de comestibles venden una variedad de removedores de pintura y barniz . Todos suavizan los acabados viejos para que se puedan raspar, lavar, aplicar lana de acero o lijar. Sin embargo, existen diferencias entre los removedores en cuanto al contenido químico, las técnicas de eliminación y el precio.

Los removedores de pintura y barniz económicos suavizan los acabados viejos, pero no son necesariamente la ganga que parecen. En primer lugar, estos removedores pueden contener una sustancia cerosa: la parafina. La parafina le da a la madera una apariencia y sensación aceitosas e impide que el nuevo acabado se adhiera correctamente. Debe eliminarse con trementina o alcoholes minerales antes de poder aplicar el nuevo acabado. Este no sólo es otro paso en el proceso de decapado, sino que el dinero adicional gastado en trementina o alcoholes minerales puede ser considerable. A la larga, es posible que termines gastando tanto como lo gastarías en removedores de pintura y barniz más caros.

Los decapantes químicos económicos también pueden ser inflamables y altamente tóxicos; revise las etiquetas cuidadosamente. Esto hace que sea imprescindible una buena ventilación, preferiblemente al aire libre. Y debes tener cuidado de mantener el área libre de llamas abiertas. No fume mientras trabaja y manténgase alejado de electrodomésticos con luces piloto.

Los removedores de pinturas y barnices más caros probablemente no contengan parafina, pero es muy posible que contengan una cera especial que ayuda a prolongar el proceso de evaporación química. Esta cera, al igual que la parafina, debe eliminarse después de quitar los muebles, independientemente de las afirmaciones de que no se deben limpiar. La cera se eliminará frotando con aguarrás o alcohol mineral o lijando ligeramente con lana de acero número 0000 o papel de lija de grano muy fino.

Algunos removedores de pinturas y barnices no contienen cera; Si bien hay que tomar precauciones adicionales contra la evaporación, se elimina este paso de limpieza adicional. Los removedores de pintura más caros probablemente contengan cloruro de metileno, lo que disminuye la inflamabilidad de los demás químicos del removedor. Probablemente tampoco sean tóxicos, aunque siempre se recomienda una buena ventilación.

Los removedores más caros suelen estar etiquetados como "enjuague con agua", "lavado" o "limpieza con agua". Después de la aplicación, el acabado se lava con agua en lugar de rasparlo o lijarlo. Las afirmaciones son ciertas si sigues las instrucciones del fabricante al pie de la letra. Los productos químicos de estos removedores contienen emulsionantes especiales que se mezclan con el agua de enjuague, lo que da como resultado un acabado impecable.

El problema con estos removedores de lavado es que el agua es el enemigo natural de la madera y de ciertos pegamentos. El agua utilizada para eliminar los productos químicos debe eliminarse de la madera lo antes posible para evitar levantar la veta de la madera o disolver el pegamento. Este problema de agua es especialmente pronunciado en acabados de enchapado e incrustaciones. Para estar seguro, nunca utilice un removedor que se pueda lavar en carillas o incrustaciones.

La mayoría de los removedores están disponibles en forma líquida o semipasta. Los removedores de semipasta contienen almidón o endurecedor. Están diseñados para superficies verticales donde la resistencia es importante, como las patas de una silla. Estos removedores en semipasta son susceptibles a los mismos problemas (cera, inflamabilidad, toxicidad) que los demás. Sin embargo, puedes comprar una semipasta no inflamable, no tóxica y sin cera.

Estos removedores espesos se pueden usar tanto en superficies planas como verticales si se desea.

Para muchos trabajos, los removedores lavables más caros pueden valer el precio en tiempo y trabajo ahorrados. La no inflamabilidad de un removedor también es una consideración importante, y cualquier removedor que sea tóxico puede no valer el precio que pagas por él, ya sea pequeño o grande. Los removedores de semipasta son los más fáciles de utilizar al comenzar, aunque es posible que también desees experimentar con un removedor líquido. Considerándolo todo, ningún removedor es necesariamente mejor que otro. La clave para encontrar un removedor con el que se sienta cómodo es la experimentación. Pruebe diferentes tipos de removedores, tal vez en el mismo mueble, hasta que encuentre uno que le guste.

Existen kits de pintura en el mercado que contienen todos los materiales que necesita. Estos kits contienen removedor de pintura y barniz, lana de acero, tinte y acabados superiores. En su mayor parte, estos productos son excelentes. Debe revisarlos antes de comenzar cualquier trabajo de renovación.

Una vez que decida qué usará para eliminar el acabado anterior, estará listo para comenzar a trabajar. Aprenda las técnicas adecuadas de eliminación del acabado en la siguiente sección.

Técnicas de decapado para muebles de madera

Cualquiera que sea el removedor de pintura y barniz que elija, las técnicas empleadas para usarlo son fundamentalmente las mismas. Los pasos básicos son simples: después de preparar los muebles, aplique el removedor, déjelo actuar y luego retire tanto el removedor como el acabado antiguo.

Preparando los muebles

Antes de comenzar a aplicar el removedor de pintura y barniz, retire todos los herrajes del mueble: perillas, manijas, bisagras, cerraduras decorativas, escudos, etc. Haga un boceto de los muebles y ajuste los herrajes para poder reemplazarlos correctamente. Si el mueble tiene puertas o cajones, quítelos y trabaje en ellos por separado si puede, pero no fuerce nada; Si una parte se pega, déjela en paz.

Si el hardware está limpio, déjelo a un lado. En caso contrario, púlelo según corresponda. Si tiene imperfecciones de pintura o acabado, colóquelo en un recipiente de plástico poco profundo o en un balde lleno de removedor de pintura y déjelo en remojo mientras trabaja en los muebles. Un par de horas en la solución no le harán daño. Guarde los accesorios juntos en una bolsa con cierre.

Algunos muebles pueden tener bordes dorados, acabados especiales en ranuras, inserciones, etc. que no se pueden quitar. Si el acabado especial de tus muebles resiste, puedes proteger estas áreas con cinta de pintor. Asegúrese de que los bordes estén presionados firmemente contra la madera para que el removedor no pueda filtrarse debajo de ellos.

Algunos acabados pueden dañarse con el adhesivo de la cinta. Por ejemplo, la cinta puede conseguir un dorado delicado. Si el acabado es demasiado delicado para la cinta adhesiva, simplemente manténgase a unos centímetros de distancia del área cuando aplique el removedor. Para mayor protección, corte una tira de tela y aplíquela en el área con una venda similar a una cinta para ayudar a proteger el acabado. Independientemente del cuidado que tenga, los residuos de acabado siempre parecen llegar a las piezas que desea proteger. La tela proporcionará un poco de seguridad adicional.

Si el mueble está tapizado, probablemente necesite un tapizado nuevo. Retire la tela vieja antes de repintar y realice las reparaciones necesarias en las correas o el soporte. Reemplace la tapicería después de terminar. Si desea conservar la tapicería vieja, es mejor quitar la tela antes de trabajar en el acabado, pero solo si está seguro de poder volver a colocarla. Si la pieza es grande, haga que un tapicero profesional retire y reemplace la tela.

Técnicas de decapado

Hay dos reglas inquebrantables para el uso de removedor de pinturas y barnices: usar mucho removedor y darle suficiente tiempo para que actúe. No escatimes en materiales ni en tiempo.

Aplicar removedor de pintura es un trabajo lento, descuidado y maloliente, por lo que es importante proteger su taller. Cubra su mesa de trabajo y el piso alrededor de ella con una capa gruesa de papel kraft o con una lona de plástico. Sin embargo, tenga cuidado con las lonas protectoras porque el plástico es resbaladizo. Asegúrese de tener suficiente ventilación, mantenga el removedor alejado de cualquier llama abierta y cúbrase la piel para evitar la irritación.

Todos los removedores (pasta o líquido, para lavar o raspar) se aplican de la misma manera. Teniendo en cuenta la rápida evaporación de los productos químicos, es mejor trabajar en secciones pequeñas, digamos áreas de 3X3 pies. Siempre es más fácil trabajar sobre una superficie plana para evitar que el removedor gotee. Es posible que desees girar el mueble de vez en cuando mientras trabajas.

Aplique el removedor de pintura con una brocha ancha o simplemente viértalo y distribúyalo con una brocha. No importa la calidad o el estado del cepillo. Coloque el removedor sobre la superficie con la parte plana de la brocha y no extienda la mezcla como lo haría con la pintura. Use lo que crea que es suficiente y luego agregue un poco más, cubriendo la superficie de manera espesa con el removedor.

Utilice el cepillo únicamente para distribuir el removedor; El cepillado hace que el removedor pierda gran parte de su poder de eliminación. Los químicos se evaporan muy rápidamente; se evaporan aún más rápidamente cuando cepillas la solución.

Después de aplicar una capa espesa de removedor, cubra la superficie con papel de aluminio para ayudar a retardar la evaporación. El papel de aluminio es especialmente importante para los removedores que no contienen cera, aunque también ayuda a retardar la evaporación de los removedores encerados. Si vas a aplicar el removedor a una superficie vertical que no se puede colocar plana, usa un removedor de semipasta e intenta cubrirla con papel de aluminio.

Espere unos 30 minutos antes de probar los resultados del removedor; no 5, 10 o 20 minutos, sino de 25 a 30 minutos o incluso más. La experimentación le mostrará el momento óptimo, pero tomarse el tiempo desde el principio le permitirá ahorrar tiempo a largo plazo.

Mientras esperas, aplica el removedor en otra sección del mueble. No elimine ningún acabado antiguo de las áreas que no se verán cuando se restaure la pieza. Una vez que comiences a trabajar en estas superficies, solo tendrás que terminarlas. Las áreas obvias son trabajo suficiente; deje en paz los fondos de las mesas y el interior de los cajones.

Después de 30 minutos, retira el papel de aluminio y haz algunas pruebas. El área tratada ahora debería verse burbujeante y agrietada. Frote el dedo enguantado de goma en una pequeña parte del área burbujeante. Si puede llegar fácilmente a la madera desnuda, el removedor y el acabado anterior estarán listos para ser eliminados.

Si no puedes alcanzar fácilmente la madera desnuda, espera otros diez minutos y vuelve a intentarlo. El removedor de pintura deja de funcionar, a todos los efectos prácticos, después de 40 minutos. Si no puede alcanzar fácilmente la madera desnuda después de este tiempo y si está utilizando un removedor que no se lava, raspe todo el acabado antiguo con una espátula de hoja ancha. Si está usando un removedor de lavado, enjuague el removedor viejo y termine con la mayor cantidad de agua posible. Aplica otra capa gruesa de removedor y espera nuevamente. Intente la prueba del dedo nuevamente. Si aún no funciona, raspa o lava toda la suciedad vieja que puedas y aplica más removedor. Continúe haciendo esto hasta que llegue a la madera desnuda. Asegúrese de darle tiempo al removedor para que actúe.

Una vez que el acabado esté listo para su eliminación final, la técnica que utilices dependerá del tipo de producto que hayas elegido. Obtenga más información sobre la eliminación del acabado final en la siguiente sección.

Técnicas adicionales de decapado para muebles

Diferentes removedores requieren diferentes técnicas de eliminación. Una vez que las pruebas demuestren que el acabado está listo para la eliminación final, utilice la técnica adecuada como se detalla a continuación para removedores lavables, encerados o no encerados.

Para eliminar los compuestos de lavado, utilice agua y lana de acero medianamente fina. No utilice raspadores, espátulas, papel de lija, equipos eléctricos ni calor. Es más fácil simplemente limpiar con una manguera los muebles del exterior. Si eso es imposible, use un cepillo para aplicar agua y lana de acero para limpiar la madera. En áreas curvas o talladas, utilice las técnicas de eliminación especiales que se enumeran a continuación. Cuando termine el acabado, seque bien la madera con una toalla suave u otro paño absorbente. Tenga en cuenta que el agua es perjudicial para la madera; Seque la madera inmediatamente. Deje que la madera se seque al aire durante varios días antes de continuar con el proceso de acabado.

Retire los compuestos que no se pueden lavar con un raspador y lana de acero; Raspe con mucho cuidado para no rayar la madera. Para minimizar el desorden, tira los restos en un balde mientras trabajas. En áreas curvas o talladas, utilice las técnicas de eliminación especiales que se enumeran a continuación.

Si el removedor contiene parafina o cera, frote inmediatamente la superficie con trementina o alcohol mineral. Aplique trementina o alcohol mineral en todas las inmersiones, abolladuras, grietas y tallados. Cambie el paño de limpieza con frecuencia; de lo contrario, la parafina o cera se transferirá de la tela a la madera. La parafina o cera debe eliminarse ahora, no lijarse más tarde.

Durante el proceso de extracción, es posible que desees cambiar los removedores, especialmente cuando el removedor que estás usando no está haciendo un muy buen trabajo. Haz el cambio. Pero no mezcle quitapinturas y barnices; Continúe con la eliminación completa del primer químico antes de aplicar otro. No hay ningún peligro involucrado aquí; Es posible que las mezclas simplemente no funcionen.

Es una buena idea tratar incluso los removedores sin cera y que no se lavan con alcohol desnaturalizado. Extiende generosamente el alcohol sobre la madera desnuda con un paño limpio y suave. Seca bien la madera. Finalmente, limpie bien la madera desnuda con alcoholes minerales para prepararla para el acabado.

Tan pronto como termine de trabajar, coloque los revestimientos de papel, las lonas de plástico, los cepillos y los paños utilizados para aplicar el removedor de pintura y barniz y déjelos secar. Luego deséchelos adecuadamente. No arroje los materiales de desecho ni los arroje a una papelera o bote de basura. Los productos químicos del removedor podrían provocar una combustión espontánea.

Existen atajos que puede intentar para eliminar el acabado antiguo de las patas, curvas y otras superficies no planas de sus muebles de madera. Repasemos estos atajos en la siguiente sección.

Técnicas de eliminación no químicas

En algún momento, alguna persona útil le recomendará que utilice un método más fácil y rápido que la eliminación química. Sólo hay una respuesta para esto: no lo hagas. Las alternativas habituales son el lijado mecánico, la lejía y el calor; Para la pintura con leche , solo el amoníaco funcionará. Si bien es cierto que estos métodos funcionan, y que los profesionales a veces los usan, pueden causar un daño considerable a la madera y, a veces, a usted.

Lijadoras eléctricas : las lijadoras eléctricas eliminan mucho acabado viejo muy rápidamente. Si un mueble no es muy valioso y tiene varias capas gruesas de acabado antiguo, puede resultar útil el lijado eléctrico. Sin embargo, si es nuevo en el repintado, se recomienda encarecidamente que no lije con una lijadora eléctrica.

Hay muchas lijadoras eléctricas, pero solo se deben considerar dos para eliminar el acabado: las lijadoras orbitales y las de línea recta. Para un profesional, cualquiera de estas lijadoras puede hacer un buen trabajo eliminando acabados viejos de muebles, sin demasiado peligro de rayar la superficie de la madera. En manos de un principiante, una lijadora orbital puede dejar pequeños remolinos en la superficie de la madera, independientemente de la finura del abrasivo; una lijadora recta puede ranurar la madera.

Lejía : La lejía, la cáustica que se utiliza para abrir los desagües, es un eliminador de acabados muy eficaz. También puede eliminar la piel y la ropa, causar ceguera, decolorar la madera y matar la vegetación tan completamente que nada crecerá en ese lugar durante décadas. Si alguna vez sientes la tentación de usar lejía, lleva tu mueble a un decapante profesional.

Amoníaco : El amoníaco es lo único que elimina la pintura con leche vieja, que a veces se encuentra en las antigüedades. Es muy eficaz, pero los vapores son muy fuertes; nunca debe usarse sin una máscara respiratoria o, preferiblemente, un respirador. El amoníaco también oscurece la madera; El roble ahumado ha sido tratado con amoniaco. Si debe usar amoníaco, trabaje al aire libre y mantenga alejados a los niños y las mascotas. Frote el amoníaco y termine con lana de acero de grado medio.

Calor: El calor es estrictamente un método de último recurso para quitar el acabado y también puede quitar la madera muy fácilmente. Hay dos dispositivos disponibles: sopletes de propano, con accesorios especiales para distribuir el calor, y quitapinturas eléctricos. La herramienta eléctrica parece un pequeño elemento tostador sobre un mango.

En el mejor de los casos, el calor tiene una utilidad limitada. Se puede utilizar sólo en superficies planas o ligeramente curvadas, por lo que se puede utilizar un raspador para eliminar el acabado ablandado. No funciona fácilmente con acabados transparentes como lacas, goma laca y barnices. Finalmente, puede ser muy peligroso. Es posible que no quemes la casa si tienes cuidado, pero es muy fácil quemar o carbonizar la madera. Ni el riesgo ni el trabajo merecen la pena.

Atajos de pelado para muebles de madera

Es muy fácil aplicar un removedor de acabado químico a superficies planas, pero la mayoría de los muebles tienen superficies verticales y curvas, tallas, grietas, juntas y otras áreas que no son tan fáciles de trabajar como sus contrapartes planas. Afortunadamente, los profesionales y los aficionados al repintado tienen varios trucos que puedes utilizar para hacer el trabajo más rápido.

Peldaños, rondas, brazos y piernas

Estos componentes de muebles son muy difíciles de limpiar porque los quitapinturas y barnices no se adhieren bien a sus superficies verticales o cilíndricas. El truco está en el embalaje. Aplique una capa muy espesa de removedor semipasta al peldaño, redondo o listón; luego doble un trozo de papel de aluminio sobre la pieza para encerrar el removedor en un paquete o sobre. El papel de aluminio ayuda a mantener el removedor contra la pieza y también evita que se evapore demasiado rápido.

Las patas de los muebles son especialmente difíciles de quitar porque el removedor (con o sin papel de aluminio) se deslizará por las patas hasta la mesa de trabajo. El resultado es un desastre. Para reducir el desorden, introduzca un solo clavo (aproximadamente un clavo común o de acabado 10d) en la parte inferior de cada pata antes de aplicar el removedor. Coloque las patas en moldes para pastel poco profundos de papel de aluminio. Los clavos elevan las patas para que puedas quitar el acabado hasta la parte inferior de la pata sin levantar los muebles, y los moldes para pastel atrapan el removedor que gotea. Incluso es posible que puedas recuperar parte del removedor para reutilizarlo. Tenga cuidado al clavar los clavos; No querrás dividir la pierna. Es posible que el truco de las uñas no funcione si el diámetro de las patas es demasiado pequeño.

Limpie el removedor con lana de acero medianamente fina después de que el removedor haya ablandado adecuadamente el acabado. No utilice raspador ni papel de lija en componentes de diámetro pequeño; Estos pueden aplanar rápidamente las rondas, causando todo tipo de problemas de reforma.

Grietas, grietas y juntas

Utilice una cuerda de lijado, una “cuerda” fina y retorcida de lana de acero, un trozo de cuerda o un trozo de cuerda de cáñamo para limpiar las grietas de las curvas; simplemente inserte esta cuerda en la grieta y tire hacia adelante y hacia atrás, como si fuera un limpiabotas, para limpiar el removedor. Para ligeras conicidades en las virutas, una cuerda gruesa de lana de acero es la mejor herramienta para eliminar la solución decapante.

Casi siempre, las grietas, grietas y juntas necesitan varias aplicaciones de removedor para limpiar el acabado antiguo. Esto se debe a que el acabado tiende a acumularse en estos puntos. A veces, las grietas están tan llenas de acabado que ni siquiera sabes que son grietas hasta que se quita el acabado anterior. Al quitar el acabado, puedes restaurar el diseño original de la pieza.

Las herramientas para limpiar hendiduras y grietas también incluyen equipos improvisados ​​como una clavija de madera afilada, un palillo para nueces, un naipe de plástico o una tarjeta de crédito, el extremo roto de un palito de helado, la púa de un tenedor viejo, un palito de naranja, madera palillos de dientes o una cuchara vieja.

Curvas y tallas

Las curvas y los tallados, especialmente los poco profundos, deben tratarse con cuidado; el raspado podría dañar o cambiar la forma de la madera. Limpie las curvas con lana de acero medianamente fina, frotando firmemente a lo largo de la curva. Limpie las tallas con lana de acero, un cepillo de dientes y las herramientas para limpiar grietas mencionadas anteriormente. Tenga cuidado de no rayar la madera. En tallas delicadas, utilice únicamente herramientas de madera o plástico.

Después de completar el proceso de eliminación final, es posible que veas algunas manchas que no desaparecen. Aprenda a utilizar lana de acero y otros métodos suaves sobre la madera desnuda en la siguiente sección.

Técnicas de limpieza posteriores al decapado

Incluso después de pasar por todo el proceso de eliminación de productos químicos, es posible que todavía queden algunas manchas de acabado que se nieguen a desprenderse. Hay algunas maneras de manejar estos puntos. Las siguientes son algunas de esas alternativas.

Estropajo de acero

La lana de acero es la mejor manera de eliminar las manchas sobrantes de áreas planas, redondas y de fácil acceso. Sumerja un poco de lana de acero medianamente fina (O) en un removedor químico de pintura e intente frotar el acabado restante. Si es necesario, repita el proceso de decapado con otra aplicación del removedor. Una vez que el acabado se suelte, lávelo con agua si se trata de un removedor que se puede lavar; frótelo con trementina o alcohol mineral si el removedor contiene cera; o, si el removedor no es lavable ni encerado, frótelo con alcohol desnaturalizado. Cuando la lana se llene de acabado viejo, tírela y use una pieza nueva.

Papel de lija

Si la lana de acero no elimina completamente las manchas residuales, pruebe con papel de lija, pero tenga cuidado de no