Herramientas de carpintería y bricolaje: la guía completa para el hogar

Casi todas las reparaciones de una casa se resuelven con una docena de herramientas. El problema no suele ser tener pocas, sino comprar la equivocada: una sierra que no corta en esa dirección, un destornillador que redondea la cabeza del tornillo, una cola que no agarra en el material. Esta guía repasa las herramientas de carpintería y bricolaje que de verdad se usan en casa, para qué sirve cada una y cómo elegir bien.

Medir y marcar: lo que se hace antes de cortar

El error más caro en carpintería casi nunca está en el corte, sino en la medición previa. Estas cuatro herramientas cuestan poco y evitan la mayoría de los desastres.

La escuadra

Sirve para comprobar que dos piezas forman un ángulo recto y para trazar líneas de corte perpendiculares. La mayoría llevan además una regla graduada en centímetros, y algunas en pulgadas.

Hay tres tipos que se ven en cualquier ferretería. La escuadra de carpintero, en forma de L y de brazos largos, se usa para trazar sobre tableros grandes. La escuadra de combinación lleva una cabeza deslizante que también marca ángulos de 45°, mide profundidades y hace de nivel pequeño: si solo vas a comprar una, que sea esta. La falsa escuadra o gramil de ángulos tiene la hoja articulada y sirve para copiar un ángulo existente, que es justo lo que necesitas cuando las paredes de tu casa no están a escuadra — y rara vez lo están.

El nivel

Indica si una superficie está horizontal. Dentro de un vial de líquido hay una burbuja de aire: cuando queda centrada entre las dos marcas, la pieza está a nivel. Los niveles largos llevan viales adicionales colocados en perpendicular para comprobar también la vertical, la llamada plomada.

Un nivel de 60 cm cubre casi todo el trabajo doméstico: colgar estanterías, cuadros, muebles altos. Para tabiques o puertas conviene uno de 120 cm, porque un nivel corto apoyado sobre una superficie larga engaña. Los niveles láser son cómodos para alinear varios puntos a la misma altura, pero no sustituyen al de burbuja para verificar una pieza concreta.

El cordel de marcar

Es una carcasa con un hilo impregnado en polvo de tiza. Se tensa el hilo entre dos puntos, se levanta por el centro y se suelta: al golpear deja una línea recta perfecta. Es la forma más rápida de marcar un corte largo sobre un tablero, alinear una hilera de baldosas o trazar la línea de un rodapié.

El detector de vigas

Detecta los montantes de madera o los perfiles metálicos que hay detrás del pladur. Es imprescindible antes de colgar cualquier cosa pesada: un taco en el hueco del tabique aguanta poco, mientras que un tornillo anclado al montante aguanta mucho. Los modelos electrónicos avisan con un pitido; los magnéticos, más baratos, localizan los tornillos de la placa, que también sirven de referencia.

Sierras de mano

Aquí es donde las traducciones suelen confundir más, porque cada sierra está pensada para cortar en una dirección concreta de la fibra de la madera.

Serrucho de través

Corta atravesando la fibra, que es el corte habitual cuando acortas un tablón o una moldura. Los dientes están afilados en bisel, como cuchillos pequeños, y son más numerosos y finos. Un serrucho de través típico mide entre 55 y 66 cm y lleva de 8 a 12 dientes por pulgada.

Serrucho de hender

Corta siguiendo la fibra, a lo largo de la veta, que es lo que haces al estrechar una tabla. Sus dientes son más grandes, menos numerosos y afilados en recto, como pequeños formones. Cortar a lo largo con un serrucho de través es lento y deja el canto astillado; al revés, lo mismo.

Sierra de costilla

Es pequeña, de hoja rectangular entre 20 y 35 cm, con el lomo reforzado con una pletina metálica que impide que la hoja se doble. Tiene muchos dientes finos, de 11 a 20 por pulgada, y deja un corte muy limpio. Se usa para ensambles, cajeados y cortes de precisión, casi siempre apoyada en una caja de ingletes.

Sierras eléctricas

Imponen respeto, y deben imponerlo: usadas mal causan lesiones graves en un instante. Dicho eso, con unas cuantas pasadas de práctica en un recorte se cogen bien.

Sierra circular

Una hoja redonda y plana que gira a gran velocidad. Es la reina del corte recto y largo sobre tableros. Cambiando el disco corta madera, metal o plástico. Lleva un protector retráctil que cubre el disco cuando no está cortando: nunca lo bloquees, es lo que impide que la sierra te alcance al levantarla.

Ajusta la profundidad para que el disco sobresalga solo unos milímetros por debajo de la pieza. Cuanto menos disco expuesto, menos riesgo de retroceso.

Sierra de calar

Mueve una hoja estrecha arriba y abajo. Al ser la hoja fina, gira en el corte, y eso la convierte en la herramienta para curvas, círculos y recortes interiores. Con la hoja adecuada corta madera, plástico, pladur y metal fino. Es la más fácil de manejar de las tres y la más razonable como primera sierra eléctrica de casa.

Sierra de sable

Una versión grande y horizontal de la de calar: la hoja va y viene hacia delante. No busca precisión, busca demoler. Sirve para cortar donde no cabe otra herramienta, para podar ramas gruesas o para desmontar. Pesa entre 3 y 4 kg y vibra bastante, así que se sujeta con las dos manos.

Taladros

Taladro eléctrico

Un motor que gira una broca intercambiable. Con la punta adecuada también atornilla, y esa doble función lo convierte en la herramienta eléctrica más útil de una casa. Las partes que importan son el mango, el gatillo con regulador de velocidad, el inversor de giro y el portabrocas donde se sujeta la broca.

Para colgar cosas en pared de ladrillo u hormigón necesitas la función percutor: sin ella, la broca frota sin avanzar. En pladur y madera, el taladro normal basta y es más cómodo.

Berbiquí y taladro de manivela

El taladro manual convierte el giro de una manivela en giro del portabrocas. Lo han sustituido los eléctricos casi en todo, pero muchos carpinteros lo conservan: da un control finísimo de la profundidad y no arranca la fibra al salir. Para un agujero delicado en una pieza vista sigue siendo mejor.

Sujetar, apretar y girar

Sargentos y gatos

Sujetan firmemente dos piezas mientras trabajas o mientras fragua la cola. Son la herramienta que más se echa de menos cuando no se tiene, porque encolar sin presión es encolar mal.

El sargento en C aprieta madera o metal con un husillo. El gato de barra abarca piezas anchas, como el frente de un mueble. Las prensas de tornillo de mano, de madera, reparten la presión sin marcar la pieza. Protege siempre la madera con un recorte entre la mordaza y la superficie.

Alicates

Agarran con firmeza para después girar, doblar o sujetar. Los universales valen para casi todo. Los de punta fina llegan a espacios estrechos y son los de electricidad y bricolaje pequeño. Las tenazas cortan y arrancan clavos. Los de presión se bloquean y hacen de tercera mano.

Un aviso: los alicates no son una llave. Apretar una tuerca con alicates redondea las caras y acabarás necesitando una llave de tubo y más paciencia.

Destornilladores

Amplifican el giro de la mano hacia la punta. Los dos tipos que cubren casi todo son el plano y el de estrella o Phillips, pero también verás Torx, Pozidriv y Allen.

Lo importante no es el tipo sino el tamaño: una punta que baila dentro de la cabeza del tornillo la redondea a la primera, y un tornillo redondeado ya no sale sin extractor. Si la punta no entra ajustada, cambia de destornillador.

Lijar

Las lijadoras eliminan material de la superficie mediante abrasivos. La más simple es un taco de lijar: un bloque que sujeta el papel y mantiene la superficie plana. Para trabajos pequeños y molduras sigue siendo lo mejor, porque una lijadora eléctrica redondea los cantos sin querer.

La lijadora orbital es la doméstica por excelencia: suave, controlable, ideal para preparar antes de pintar. La excéntrica o roto-orbital lija más rápido y no deja marcas circulares. La de banda arranca material a gran velocidad y es muy agresiva: en manos inexpertas se come una tabla en segundos.

Ve siempre de grano grueso a fino, sin saltarte números. Empezar por un 80 y pasar directo a un 220 deja rayas que solo se ven cuando ya has dado el barniz.

Fijaciones: tornillos, clavos y tacos

La fijación correcta depende del material que atraviesas y de lo que va a soportar.

Los clavos son rápidos y baratos, pero aguantan por rozamiento y se aflojan con el tiempo y las vibraciones. Los tornillos agarran mecánicamente, sujetan mucho más y se pueden desmontar; son la opción por defecto en muebles y estanterías.

En pared hueca o pladur, el tornillo solo no vale: necesita un taco que se expanda dentro. Para peso ligero sirve el taco de expansión normal; para cargas serias, el taco metálico de basculación o, mejor, anclar directamente al montante que te haya localizado el detector de vigas.

Adhesivos

Un buen pegado aguanta más que un mal atornillado, pero solo si eliges el adhesivo adecuado.

La cola blanca de carpintero (acetato de polivinilo) es la de referencia en madera: fuerte, limpia y se lija bien una vez seca. Necesita presión mientras fragua, de ahí los sargentos. La cola de poliuretano expande al curar y rellena huecos; sirve para uniones imperfectas y resiste la humedad. El cianoacrilato, el superpegamento, es instantáneo pero frágil ante golpes: bien para reparaciones pequeñas, mal para nada que soporte peso. El epoxi de dos componentes es el más resistente y el único que pega metal, cerámica y plástico con garantías.

Regla general: la superficie debe estar limpia, seca y ligeramente lijada. La cola no agarra sobre polvo ni sobre barniz.

La madera: por qué un listón de 2x4 no mide 2 por 4

Este detalle desconcierta a todo el mundo la primera vez. Las medidas con las que se vende la madera son nominales, tomadas antes de cepillarla. Una vez pasada por la cepilladora y lijada por las cuatro caras, la pieza real es sensiblemente más pequeña que lo que indica la etiqueta.

Compra siempre contando con la medida real, no con la nominal, y llévate el metro a la tienda. Si estás calculando un hueco justo, esa diferencia de unos milímetros por cara es exactamente lo que hace que la pieza no entre.

Seguridad: lo que no se negocia

• Gafas de protección siempre que haya corte, taladro o lijado. Una astilla en el ojo no tiene arreglo casero.
• Nada de ropa suelta, mangas anchas, cordones colgando ni anillos cerca de una herramienta que gira.
• Sujeta la pieza, no la aguantes con la mano. Para eso están los sargentos.
• Desenchufa antes de cambiar un disco, una broca o una hoja. El interruptor no es suficiente.
• Mascarilla al lijar. El polvo de madera es irritante, y el de tableros de aglomerado lleva resinas que conviene no respirar.
• Protección auditiva con sierras eléctricas y lijadoras de banda. El daño al oído es acumulativo y no duele mientras ocurre.

Mantenimiento: que duren

Las herramientas de mano se estropean casi siempre por lo mismo: humedad y golpes. Guárdalas secas, limpias de serrín y resina, y no las dejes sueltas en un cajón donde se rocen entre sí.

Las hojas de sierra y las brocas se cambian cuando dejan de cortar, no cuando se rompen: una hoja gastada obliga a forzar, y forzar es lo que provoca los accidentes. Los cables de las herramientas eléctricas se revisan antes de cada uso — si ves el aislante agrietado, no lo enchufes.

Para las herramientas con partes metálicas expuestas, una pasada de aceite ligero una vez al año evita el óxido. En garajes y trasteros sin calefacción, donde la humedad condensa, esto marca la diferencia entre una herramienta de por vida y una que se pica en dos inviernos.

Por dónde empezar si no tienes nada

Con esta lista se resuelve la inmensa mayoría de lo que surge en una casa: un metro, una escuadra de combinación, un nivel de 60 cm, un taladro con percutor, un juego de brocas para pared y madera, un destornillador de carraca con puntas intercambiables, unos alicates universales, dos sargentos, un serrucho de través, un taco de lijar y un surtido de tacos y tornillos.

Lo demás se compra cuando un proyecto concreto lo pida. Comprar herramientas «por si acaso» es la forma más habitual de llenar un trastero de cosas sin estrenar.

Medir y marcar: donde se decide el resultado

El dicho de los carpinteros —medir dos veces y cortar una— resume por qué este apartado importa más que la propia herramienta de corte. Un error de dos milímetros al marcar no se arregla después.

La cinta métrica

Fíjate en el gancho del extremo: se mueve ligeramente, y eso no es un defecto. El juego equivale exactamente al grosor del propio gancho, de modo que la medida sea correcta tanto si enganchas por fuera como si apoyas por dentro. Si el gancho está doblado o muy flojo, la cinta miente.

Para interiores, apoya la caja de la cinta contra la pared y suma la medida que lleva impresa en el lateral.

La escuadra

Comprueba que la tuya está realmente a 90°: traza una línea apoyándola en un canto recto, dale la vuelta y traza otra. Si no coinciden, está desajustada y te está arruinando los cortes.

El nivel

El de burbuja sigue siendo insustituible para trabajos cortos. Verifica que no esté descalibrado poniéndolo sobre una superficie, anotando la burbuja y girándolo 180°: debe marcar lo mismo.

Para colgar varios elementos alineados o marcar una altura en toda la habitación, un nivel láser cambia completamente el trabajo y hoy cuesta poco.

El cordel trazador

Una línea perfectamente recta sobre varios metros no se traza con regla. Se tensa el cordel entre dos puntos y se levanta y suelta de golpe: deja una línea de tiza impecable. Es lo que usan los soladores y los que montan falsos techos.

Marcar

Un lápiz grueso de carpintero introduce error. Para precisión, lápiz duro bien afilado o punta de trazar, que raya la superficie y no se borra. En metal, un granete marca el punto exacto para que la broca no patine, que es el motivo número uno de agujeros descentrados.

Comprobadores eléctricos

Dos herramientas baratas que evitan sustos y sirven para diagnosticar la mitad de las averías eléctricas de una casa.

El buscapolos o comprobador de tensión

Dice si un punto tiene corriente. Los hay de dos tipos:

• De contacto, el destornillador con la lamparita: hay que tocar el conductor y apoyar el dedo en el extremo.
• Sin contacto, un lápiz que pita al acercarlo a un cable con tensión. Es mucho más seguro y es el que conviene tener en casa.

Dos advertencias que importan. Primero: comprueba siempre el aparato en una toma que sepas que tiene corriente antes de usarlo para verificar que algo está sin tensión; un comprobador con la pila gastada te dirá que no hay corriente donde sí la hay. Segundo: que no detecte tensión no sustituye a bajar el automático.

El comprobador de continuidad

Indica si existe camino eléctrico entre dos puntos. Sirve para saber si un cable está cortado por dentro, si un fusible está fundido, si un interruptor abre y cierra de verdad o para identificar qué cable es cuál en una manguera.

Se usa siempre sin tensión, con el circuito desconectado: es el aparato el que inyecta una corriente mínima. Usarlo en un circuito con corriente lo estropea.

Cualquier multímetro barato incluye esta función, normalmente con un símbolo de onda sonora, y pita cuando hay continuidad.

Adhesivos: cuál para cada material

El error habitual es tener un solo pegamento para todo. Ninguno sirve para todo.

• Cola blanca de carpintero (PVA): para madera con madera. Bien aplicada, la junta acaba siendo más resistente que la propia madera. Necesita presión y 24 horas.
• Poliuretano: pega casi cualquier cosa, espuma al curar y rellena huecos. Resiste la humedad, así que es el de exteriores. Mancha mucho: guantes.
• Cianoacrilato (pegamento rápido): para piezas pequeñas y bien ajustadas. No rellena huecos y es frágil ante golpes.
• Epoxi de dos componentes: el más fuerte para metal, cerámica y piedra. Se mezclan las dos partes a partes iguales y hay unos minutos para trabajar. Rellena huecos y se puede lijar.
• Adhesivo de montaje en cartucho: para pegar molduras, zócalos y paneles a la pared sin taladrar.
• Silicona: no es un adhesivo estructural, es un sellador elástico. Para juntas que se mueven.

Vidrio y cerámica

Para una pieza de vajilla rota, epoxi transparente. Limpia y desengrasa los cantos con alcohol —la grasa de los dedos impide el agarre—, aplica una capa muy fina en una sola cara, une y sujeta con cinta de carrocero hasta que cure.

Ojo con una cosa: una pieza pegada no vuelve a ser apta para el lavavajillas ni para alimentos calientes. El calor degrada el adhesivo y puede migrar a la comida.

Para vidrio con vidrio existen adhesivos específicos que curan con luz ultravioleta y quedan invisibles.

Metales

El metal es difícil porque es liso y no absorbe. La preparación lo es todo: lija la superficie para darle agarre y desengrasa con acetona o alcohol justo antes de pegar.

Para piezas con esfuerzo, epoxi metálico o masilla epoxídica, que viene en barra y se amasa con los dedos; endurece como metal y se puede taladrar y lijar. Para chapa fina sin esfuerzo, cianoacrilato o adhesivos de contacto.

Y una regla práctica: si la pieza va a soportar carga, vibración o calor, el pegamento no es la solución. Hay que soldar o atornillar.