Suelo de madera: maciza, multicapa o parqué, y cómo mantenerlo

Un suelo de madera es el único que se puede recuperar tantas veces como haga falta. Un laminado rayado se cambia; una tarima rayada se lija y se vuelve a barnizar, y queda como nueva. Eso explica por qué sigue siendo la opción de quien piensa en la casa a treinta años vista, y también por qué cuesta lo que cuesta.

Pero «suelo de madera» son en realidad tres productos distintos, con precios y comportamientos muy diferentes.

Los tres tipos

Tarima maciza

Una pieza de madera entera, normalmente de 14 a 22 mm de grosor. Es la de toda la vida.

• A favor: admite entre cinco y diez lijados a lo largo de su vida, lo que en la práctica significa que dura más que la casa. Se puede reparar pieza a pieza.
• En contra: la más cara, se mueve bastante con los cambios de humedad y, en general, no es recomendable sobre suelo radiante.
• Instalación: clavada o pegada sobre rastreles, con obra. No es un trabajo de aficionado.

Tarima multicapa o madera de ingeniería

Una capa noble de madera real de 2 a 6 mm sobre un soporte de contrachapado o HDF.

• A favor: es mucho más estable que la maciza porque las capas cruzadas contrarrestan los movimientos. Es la opción adecuada para suelo radiante, y se puede instalar flotante con clic, sin obra.
• En contra: solo se puede lijar mientras quede capa noble. Con 2 mm, una o dos veces; con 4 o 6 mm, tres o cuatro.
• Es, hoy, la elección más equilibrada para una vivienda normal.

Parqué tradicional y mosaico

Piezas pequeñas pegadas al suelo, en espiga, damero o mosaico. Es lo que hay en muchos pisos antiguos de ciudad. Si el tuyo está feo pero sano, casi siempre se recupera lijándolo, y el resultado supera a cualquier suelo nuevo.

Qué madera elegir

Lo que determina si aguantará el día a día es la dureza, que se mide con la escala Brinell.

• Roble: el estándar por buenos motivos. Dureza alta, veta que disimula el desgaste, acepta cualquier acabado y nunca se queda anticuado.
• Haya: tono claro y uniforme, dura, pero muy sensible a los cambios de humedad. Mala idea en climas secos con calefacción fuerte.
• Nogal y cerezo: tonos oscuros y cálidos, algo menos duros.
• Pino: el más económico, pero blando: se marca con todo. Es el suelo con el que hay que aceptar que se verá vivido.
• Maderas tropicales como el ipé o el merbau: muy duras y estables. Si eliges una, exige certificación FSC o PEFC; si no te la pueden dar, pasa a otra cosa.
• Bambú: técnicamente una gramínea, no madera. El prensado en caliente resulta muy duro y es la opción con menor huella.

Dos matices que importan en casa: en una vivienda con perro, la dureza pesa más que el color, y en una habitación muy soleada toda madera cambia de tono con los años, así que si un día mueves una alfombra verás la diferencia.

El acabado manda más que la especie

Es la decisión que más va a afectar a tu vida diaria y la que menos se piensa.

• Barniz o laca: crea una película sobre la madera. Protege mucho, se limpia muy fácil y no requiere mantenimiento. El inconveniente es que cuando se raya, se raya la película y se nota, y repararlo implica lijar la zona entera.
• Aceite: penetra en la madera en lugar de cubrirla. Da un aspecto natural y mate, al tacto se nota la madera, y lo mejor: los arañazos se reparan localmente frotando con aceite, sin lijar nada. A cambio hay que reaceitar cada uno o dos años.
• Cera: bonito y tradicional, pero poco resistente al agua y muy exigente de mantenimiento.

La regla práctica: si quieres olvidarte, barniz. Si no te importa dedicarle un rato cada año y prefieres poder retocar un rasguño sin dramas, aceite.

Antes de instalar

• Aclimatación: la madera debe pasar entre una y dos semanas en la propia vivienda, ya con la calefacción en funcionamiento normal. Saltarse esto es lo que produce juntas abiertas al llegar el invierno.
• Humedad de la solera: hay que medirla, no suponerla. Una solera de hormigón recién hecha necesita semanas de secado, y existe una regla orientativa de un mes por centímetro de espesor.
• Barrera de vapor siempre sobre hormigón.
• Junta perimetral de 10 a 15 mm en todo el contorno, incluso en las instalaciones pegadas.
• Humedad relativa de la casa entre el 40 y el 60 %. Por debajo, la madera encoge y abre juntas; por encima, hincha y se abomba. Es el factor que más problemas causa en pisos con calefacción central muy seca.

Mantenimiento

• Aspira o barre a menudo: lo que raya es la arenilla, no el uso.
• Mopa apenas húmeda y jabón específico para madera. Nunca agua abundante, amoniaco, lejía ni vapor.
• Seca los derrames al instante.
• Fieltros en todas las patas, y revísalos: un fieltro con arena incrustada raya más que la pata.
• Felpudos en las entradas y, si puede ser, descalzarse.
• Alfombra bajo las sillas de oficina con ruedas, que son demoledoras.
• Cortinas o estores en las ventanas más soleadas para igualar el envejecimiento del tono.
• Las uñas del perro cortas, que hace más que cualquier producto.

Lijar y renovar

Cuando el acabado está gastado, hay cercos o arañazos por todas partes, la solución no es cambiar el suelo: es acuchillarlo.

1. Se vacía la habitación por completo.
2. Se lija en pasadas sucesivas con grano cada vez más fino, con máquina de banda y una pequeña de borde para los rincones.
3. Se aspira a fondo, porque cualquier resto de polvo queda atrapado en el acabado.
4. Se aplica tinte, si se quiere cambiar el tono.
5. Se dan dos o tres manos de barniz o varias de aceite, con lijado suave entre capas.

Es una obra ruidosa y polvorienta, con la casa inutilizable unos días, pero el resultado es un suelo literalmente nuevo por mucho menos de lo que cuesta instalar uno. Antes de contratarlo, comprueba cuánto grosor queda: en una multicapa de 2 mm ya muy desgastada puede no haber margen.

Problemas típicos

• Cruje al pisar: falta de base uniforme, holgura en los clavos o lamas que roza. En flotante, suele ser un desnivel de la solera.
• Juntas abiertas en invierno: aire demasiado seco. Un humidificador suele cerrarlas.
• Abombado o cúpula: humedad o falta de junta perimetral. Hay que encontrar el origen antes de reparar.
• Mancha negra: agua que ha penetrado y ha reaccionado con los taninos. A veces sale lijando; si no, se sustituye la pieza.
• Zonas descoloridas donde había una alfombra: se igualan solas con el tiempo, o de golpe con un lijado.

En resumen

Para una vivienda normal, la multicapa de capa noble gruesa es el mejor equilibrio, y la única opción si tienes suelo radiante. Elige por dureza antes que por color, y decide el acabado pensando en tu paciencia: barniz si quieres olvidarte, aceite si prefieres poder retocar. Acliméntalo en casa una o dos semanas, respeta la junta perimetral y mantén la humedad del aire entre el 40 y el 60 %. Y si tienes un parqué viejo y feo, antes de arrancarlo pide presupuesto de acuchillado: muy probablemente tengas debajo el mejor suelo de la casa.