Una guía de acabados de muebles

Aplicar el acabado a los muebles es la recompensa final por todas las horas que ha pasado quitando el acabado antiguo, haciendo reparaciones, lijando, teñiendo y alisando. Algunos podrían considerar el paso final como una rutina, otros podrían pensar que es creativo. De cualquier manera, suele ser fácil de hacer si utilizas los materiales adecuados, te tomas tu tiempo y tienes un poco de paciencia. En este artículo, analizaremos cómo elegir el mejor acabado de madera para sus muebles. También revisaremos algunas técnicas de aplicación, incluido el trabajo de preparación y los consejos de secado, para que cualquier acabado que elija proporcione una apariencia duradera.

Tipos de acabado

Los acabados de los muebles se pueden clasificar en varios tipos básicos: barniz, resina penetrante, goma laca, laca, cera y aceite. Todos estos acabados están diseñados para proteger la madera y resaltar su belleza natural, y todos ellos pueden evaluarse en función de su cumplimiento de estos objetivos. En consecuencia, la elección de un acabado se reduce a dos factores esenciales: ¿Cómo quieres que luzca la madera? ¿Qué tan duradera desea que sea la superficie terminada?

De los seis acabados básicos, todos pueden ser bonitos, pero en cuanto a durabilidad, dos tipos superan a todos los demás: el barniz y la resina penetrante. El barniz, el más duradero de todos los acabados, está disponible en formas de alto brillo, satinado y plano para cualquier brillo de superficie que desee. Aplicar barniz puede ser difícil, pero los resultados valen la pena. La resina penetrante se hunde en la madera para darle una apariencia y sensación naturales; es fácil de aplicar y duradero. Los demás acabados de muebles sí tienen sus ventajas.

El aceite, por ejemplo, produce un acabado muy natural. Shellac se seca rápidamente y es fácil de usar. Pero para la mayoría de los acabados, el barniz o la resina penetrante son probablemente la mejor opción.

Cualquiera que sea el acabado que elija, es importante saber exactamente con qué está trabajando. Algunos acabados se pueden mezclar y otros no. Cada acabado tiene sus propias técnicas de aplicación individuales; cada acabado requiere diferentes herramientas y materiales. Antes de comprar y aplicar un acabado, lea siempre la información de ingredientes y aplicación en el envase. Y sigue siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

El único requisito común a todos los acabados es un entorno libre de polvo durante la aplicación. Proporcionar este entorno no es fácil, pero se puede lograr. Considere usar un acabado que se seque con una superficie mate o plana; Este tipo de acabado le brinda la oportunidad de eliminar la suciedad y la pelusa frotando abrasivos.

En la mayoría de los casos, la resistencia de un mueble al desgaste es tan importante como su apariencia. La durabilidad es una consideración primordial al elegir un acabado. Los acabados más duraderos, el barniz y la resina penetrante, son, por tanto, los dos acabados básicos para el repintado. El barniz es el más protector de los dos porque es una capa superficial; El daño al barniz no siempre se extiende a la madera. La resina penetrante se endurece en la propia madera. Aunque no protege la superficie contra daños con tanta eficacia como el barniz, puede resistir mejor el uso intensivo porque es fácil de volver a aplicar y no se astilla ni se cuartea.

Si prefiere el barniz, consulte la siguiente sección sobre cómo trabajar con este acabado duradero y de secado lento.

Contenido

1. Cómo barnizar muebles
2. Cómo aplicar un acabado de resina penetrante
3. Cómo lacar muebles
4. Cómo lacar muebles
5. Cómo encerar y sellar muebles
6. Cómo aplicar acabado de aceite en muebles

Cómo barnizar muebles

El barniz, uno de los acabados más resistentes, es superior a los demás acabados tradicionales. Realza y da calidez a la veta de la madera y es resistente al impacto, al calor, a la abrasión, al agua y al alcohol. Se puede utilizar como acabado sobre acabados desgastados. El barniz proporciona un acabado claro, pero oscurece ligeramente la madera. Está disponible en acabados de superficie brillante, semibrillante o satinado y mate o plano. Hay muchos tipos para elegir, pero es importante decidir cuál funcionará bien con la madera de sus muebles.

Tipos de barniz

El barniz tradicional se basa en resinas y aceites naturales y se diluye con aguarrás o trementina. El barniz Spar es un barniz natural formulado para permanecer pegajoso; nunca debe usarse para muebles. Los barnices sintéticos se basan en resinas sintéticas y requieren diluyentes especiales.

El mejor de los barnices sintéticos es el tipo poliuretano; Los poliuretanos son transparentes, no amarillean y son muy resistentes. Otros barnices sintéticos son los fenólicos, utilizados para exteriores y algunos trabajos marinos, y los alquídicos, utilizados a menudo en preparaciones coloreadas. Los barnices fenólicos y alquídicos amarillean con el tiempo y no se recomiendan para repintado. Con cualquier tipo de barniz, busca el de secado rápido para minimizar los problemas de polvo. Utilice barniz en aerosol sólo cuando el cepillado no sea práctico, como en mimbre o ratán.

Los barnices a base de agua ofrecen resultados similares sin la molestia y la toxicidad de la limpieza. La mayoría se seca y se aclara al tacto en 15 a 30 minutos. No se agrietan, no se astillan ni burbujean y son resistentes al agua y al alcohol. Lo mejor de todo es que estos barnices no amarillean. Sin embargo, cuando se aplica en varias capas, el acabado puede comenzar a nublarse, dependiendo de la madera.

Requisitos especiales

El barniz natural se puede utilizar con cualquier tinte o masilla. El sellador para barniz natural es goma laca diluida o una mezcla de 1 parte de barniz y 1 parte de trementina o alcohol mineral. No mezclar marcas ni tipos de barniz. El barniz de poliuretano no es compatible con todos los tintes y masillas. Antes de comprar, lea las etiquetas para asegurarse de que está utilizando materiales compatibles. Algunos poliuretanos se pueden diluir para usarlos como selladores; algunos no requieren selladores. Algunos selladores de lijado son compatibles con los poliuretanos.

Se puede usar barniz a base de agua sobre tinte y masilla, siempre que permita que las capas base se sequen por completo. Este proceso puede tardar hasta un mes. También puedes aplicar una capa selladora de goma laca entre los dos si no quieres esperar.

Tenga en cuenta que el barniz generalmente se seca muy lentamente y puede resultar difícil de aplicar, por lo que es importante saber cómo utilizar este acabado.

Técnicas de aplicación

Aplicar el barniz con una brocha nueva, limpia y de cerdas naturales. Utilice únicamente barniz nuevo. El barniz que se ha utilizado varias veces puede contener grumos de barniz endurecido alrededor de los lados y el borde del recipiente. Estos bultos realmente pueden causar problemas. Si planifica el trabajo adecuadamente, probablemente no le quedará suficiente barniz como para desperdiciarlo. El barniz sobrante se puede utilizar en piezas que no se ven o en proyectos donde el acabado no es crítico.

La madera desnuda que se va a barnizar debe prepararse y lijarse adecuadamente. (Para obtener pautas sobre el lijado, haga clic aquí ). La madera terminada a la que se le aplicará una capa superior debe limpiarse y lijarse ligeramente. Inmediatamente antes de aplicar el barniz, limpie minuciosamente cada superficie con un paño antiestático.

Es mucho más fácil aplicar barniz a superficies horizontales que a superficies verticales. Antes de empezar a trabajar, gire el mueble de modo que sus superficies principales queden horizontales. Si la pieza tiene cajones, puertas, estanterías y otras piezas removibles, sácalas o retíralas y rematalas horizontalmente. Trabaje solo en una superficie a la vez y al final trabaje en superficies grandes.

Aplique barniz a la madera preparada con trazos largos, suaves y uniformes, colocando el barniz a lo largo de la fibra en tiras del ancho de la brocha. No toque con el pincel el borde del recipiente de barniz; Sacuda o golpee suavemente para quitar el exceso de barniz dentro del recipiente o en una lata. El barniz debe fluir sobre la superficie de la madera, sin arrastre. Si la brocha comienza a tirar o si ve pequeñas manchas faltantes o delgadas, agregue aproximadamente 1 onza de diluyente al barniz.

Para barniz natural, utilice trementina o alcoholes minerales. Para barniz de poliuretano utilizar el disolvente recomendado por el fabricante. Incorpora suavemente el disolvente al barniz, teniendo cuidado de no levantar burbujas.

Aplique primero el barniz a lo largo de la veta de la madera, extendiéndolo en tiras uniformes. Luego aplique más barniz a lo largo de la veta para nivelar y nivelar la superficie.

Después de aplicar una capa uniforme de barniz en tiras a lo largo de la veta de la madera, aplique más barniz en trazos uniformes a lo largo de la veta de la madera para nivelar y nivelar la superficie. El barniz debe quedar lo más uniforme y nivelado posible, sin puntos gruesos ni finos, pero una capa fina es mejor que una gruesa.

Las capas gruesas de barniz tardan más en secarse y tienden a agrietarse a medida que envejece el barniz. Mientras trabaja, elimine el polvo y la pelusa del acabado húmedo con un recogepelusas de resina.

Después de nivelar el barniz a lo largo de la veta, alise la superficie frotándola muy ligeramente a lo largo de la veta con un pincel casi seco. Quite el polvo y la pelusa mientras trabaja.

Para terminar cada superficie, aplique el barniz húmedo en la dirección de la veta. Utilice un cepillo casi seco para este paso. Sosteniendo el pincel en un ligero ángulo con respecto a la superficie, frote muy ligeramente la superficie del barniz para eliminar las marcas del pincel e igualar la superficie. Alisar toda la superficie barnizada, trabajando en tiras a lo largo de la veta de la madera. Mientras trabaja, retire el polvo y la pelusa con un recogepelusas. Cualquier resto de marcas de pincel desaparecerán a medida que se seque el barniz.

El barniz debe aplicarse con cuidado para evitar manchas gruesas. En las esquinas exteriores, trabaje desde la superficie plana hacia la esquina; levante el cepillo a medida que se acerca a la esquina y antes de que caiga sobre el borde. Esto evita la acumulación de barniz a lo largo del borde. En las esquinas interiores, trabaje a una pulgada o dos de la esquina; luego cepille el barniz en la esquina, quítelo y déjelo en paz. Este método evita la acumulación en muchos cepillados de superficies planas.

Las zonas que tienden a retener barniz, como los pequeños baches, deben recubrirse solo una vez con barniz e inclinarse solo una vez con el pincel. Las inclinaciones repetidas dejarán un bulto.

Cepille a lo largo de peldaños, husillos y otros giros. En molduras talladas, aplique primero el acabado a las tallas con una brocha bastante seca; luego terminar las superficies planas con la punta del pincel. Finalmente, use un cepillo muy seco para repasar las tallas y luego las partes planas, nivelando el acabado y eliminando los bordes grasos, combados o corridos. En puertas con paneles elevados, termine los paneles primero y luego pase al marco plano. El acabado se acumulará en los ingletes del marco donde se unen con el panel; Retire el exceso con un cepillo muy seco, trabajando desde la esquina hacia afuera.

Secado y repintado

Los tiempos de secado del barniz natural promedian unas 24 horas, pero los barnices a base de agua y los poliuretanos suelen secarse más rápidamente. La humedad ralentiza el secado, por lo que se recomienda extender todos los tiempos de secado si aplica el barniz en un clima húmedo o mojado. Además, los tiempos de secado no son necesariamente tiempos de curado y el barniz nuevo se daña fácilmente. Deje siempre secar el acabado al menos 24 horas o el tiempo que recomiende el fabricante; Si es posible, déjelo secar un par de días o más.

Quite la pelusa y el polvo sólo mientras la superficie esté húmeda o pegajosa; demasiada interferencia podría dañarlo.

Muchos barnices requieren dos o incluso tres capas para obtener un acabado suave; utilice su propio criterio y siga las recomendaciones del fabricante. Entre capas de barniz dejar endurecer o secar la primera capa de barniz, según recomienda el fabricante.

Algunos barnices de dos capas se deben aplicar entre 10 y 15 horas desde el momento en que se aplicó la primera capa, pero en general es mejor esperar al menos 24 horas (más si es posible). Cuando la primera capa esté completamente seca, lije ligeramente la madera barnizada en el sentido de la veta, utilizando papel de lija de grado 7/0 sobre un bloque de lijado acolchado. Lija la superficie uniformemente, pero no la cortes profundamente.

Limpia todos los residuos del lijado con un paño antiestático y aplica la segunda capa de barniz de la misma manera que lo hiciste con la primera. Repetir este procedimiento, lijando con cuidado la madera barnizada, si se requiere una tercera capa de barniz.

Además del barniz, otra opción que resiste bien el uso intensivo es un acabado de resina penetrante. Consulte la siguiente sección para saber cuándo y cómo utilizar este tipo de acabado.

Cómo aplicar un acabado de resina penetrante

Los acabados de resina penetrante, a diferencia del barniz, no son acabados superficiales; empapan la madera para endurecer las fibras. La madera tratada con resina penetrante tiene un aspecto y tacto muy natural, como si estuviera sin terminar, y la veta se resalta fuertemente. La resina penetrante es muy duradera y resiste un desgaste intenso; Es fácil de aplicar y fácil de reparar. Al secarse queda transparente, pero oscurece ligeramente la madera. También está disponible en varios colores de tinte.

Debido a que la resina penetrante debe penetrar la madera, es mejor utilizarla en maderas de fibra abierta. Es posible que las maderas de fibra muy densa no lo absorban profundamente. En madera decapada, se debe eliminar toda la masilla vieja. Si se deja masilla en la madera, el acabado no se absorberá.

Se recomienda el uso de resina penetrante en maderas duras aceitosas, como palo de rosa y teca, y es especialmente eficaz en roble y nogal. A menudo es preferible barnizar para usar en muebles grandes y tallas complejas. Se seca relativamente lento, pero como no es un acabado superficial, el polvo no es un problema. Un acabado de resina penetrante es muy difícil de eliminar para futuros pintores, por lo que es importante elegir el adecuado para el trabajo.

Tipos de resina penetrante

Los acabados de resinas penetrantes están formulados con dos tipos diferentes de resinas: fenólica y alquídica. Hay poca diferencia en el rendimiento entre estos tipos, pero los compuestos de base fenólica pueden penetrar la madera más profundamente que los tipos alquídicos.

Requisitos especiales

La resina penetrante se puede utilizar sobre cualquier tinte, excepto los que tienen una base de barniz o vinilo. No se requiere relleno ni sellado. Antes de aplicar resina penetrante sobre superficies blanqueadas o teñidas, pruébela en una parte oculta de la pieza.

Técnicas de aplicación

La madera que se va a terminar con resina penetrante debe prepararse y lijarse adecuadamente. Debido a que el acabado no cubre la superficie de la madera, cualquier aspereza u otros defectos se acentuarán cuando se aplique la resina. Inmediatamente antes de aplicar la resina, limpie bien el mueble con un paño antiestático.

Siempre que sea posible, se debe aplicar resina penetrante a superficies horizontales. Si el mueble tiene piezas desmontables, retíralas y remata en horizontal. Aplicar resina penetrante con un cepillo o paño limpio, con lana de acero N° 0000, o verterla directamente sobre la madera. Trabaje en áreas pequeñas a la vez. En peldaños o husos, aplique la resina con un paño limpio, peldaño a peldaño.

Distribuya la resina de manera generosa y uniforme sobre la madera. La apariencia de la superficie no es crítica, pero la cantidad de resina utilizada en cada superficie debe ser constante. Mientras trabaja, observe la superficie de la madera. Algunas maderas de fibra abierta absorben el acabado muy rápidamente, otras, especialmente las maderas duras de fibra cerrada, lo absorben lentamente y es posible que no absorban mucho. Aplicar resina hasta que la madera deje de absorberla.

Deje que la resina se asiente durante unos 30 a 45 minutos. Durante este tiempo, mantén la superficie húmeda y agrega más resina en los puntos secos que aparezcan. Todas las superficies deben estar brillantes. Después de 30 a 45 minutos, cuando la madera ya no absorba más resina y la superficie aún esté húmeda, limpie firmemente el exceso de acabado con paños limpios y absorbentes. La superficie de la madera debe estar completamente seca, sin manchas húmedas ni brillantes.

Secado y repintado

Deje secar la resina recién aplicada durante 24 horas. Si aparecen manchas brillantes en la madera durante el período de secado, elimínelas inmediatamente. Agregue resina a estas áreas para suavizar el acabado seco y limpie la resina líquida para que la madera esté seca.

Después de 24 horas, alise la madera suavemente con lana de acero No. 000 o 0000; luego límpielo a fondo con un paño antiestático. Aplique una segunda capa de resina penetrante, dejándola penetrar y limpiando el exceso como se indicó anteriormente. Si es necesario sobre maderas de fibra muy abierta, aplicar una tercera capa de resina; espere 24 horas y alise la superficie con lana de acero antes de la aplicación, como se indica arriba. No se necesita cera ni ninguna otra capa de superficie.

Si necesita un acabado que sea fácil de aplicar y que se seque rápidamente, consulte la siguiente sección para obtener consejos sobre cuándo y cómo usar un acabado de goma laca.

Cómo lacar muebles

Shellac es el acabado clásico más fácil de aplicar. Produce un acabado muy fino y suave y acentúa la veta natural de la madera. Es especialmente atractivo en maderas de nogal, caoba y chapas finas. Se pule bien y es la base del acabado tradicional de pulido francés en muebles muy finos. La goma laca se aplica en varias capas finas. Se seca rápido y se puede volver a pintar después de cuatro horas. Pueden ocurrir errores de aplicación ya que se requieren muchas capas, pero son fáciles de solucionar.

El gran inconveniente de la goma laca es que no es duradera. La goma laca se daña fácilmente y se disuelve tanto en agua como en alcohol. Los anillos blancos suelen ser un problema. La goma laca no se puede aplicar en climas muy húmedos porque la humedad la vuelve blanca. Los acabados de goma laca absorben la humedad y, a veces, se vuelven turbios o blancos con el tiempo. Las reparaciones son fáciles, pero son necesarios retoques frecuentes. La goma laca tiende a quedar suave después de secarse, por lo que la cera es casi esencial para proteger la superficie. Se utiliza mejor en piezas decorativas que no tienen que resistir el desgaste. El color de goma laca o el tipo de corte que debes elegir depende del tipo de madera del mueble.

Colores y cortes de goma laca

Shellac está disponible en dos colores: blanco y naranja. La goma laca blanca se usa para maderas claras y se diluye con alcohol desnaturalizado para usarla como sellador. Se puede teñir con tinte de anilina soluble en alcohol y, a veces, está disponible en colores. La goma laca naranja da un color ámbar a la madera; Esto suele ser deseable en maderas oscuras. Resulta especialmente atractivo en nogal, caoba y teca.

Shellac se vende en varios cortes o concentraciones. El tipo más común es un corte de 4 libras. Por lo general, la goma laca debe diluirse o cortarse con alcohol desnaturalizado antes de su aplicación, según las indicaciones del fabricante. Para el sellador, diluya 1 parte de goma laca blanca cortada de 3 o 4 libras con 4 partes de alcohol desnaturalizado. Para capas de acabado, diluya 1 parte de goma laca de 4 libras con 2 partes de alcohol.

Proporciones de dilución de goma laca para una base de 4 libras

Cortar	Goma laca	Alcohol
1/2 libra	1 parte	5 partes
1 libra	1 parte	2 partes
2 libras	4 partes	3 partes
21/2 libra	2 partes	1 parte
3 libras	4 partes	1 parte

Requisitos especiales

Shellac se puede usar sobre cualquier mancha excepto los tipos a base de alcohol y sobre cualquier relleno. Se recomienda goma laca diluida para capas selladoras. Utilice alcohol desnaturalizado para diluir la goma laca; use alcohol o amoníaco para la limpieza. Shellac tiene una vida útil muy corta; La goma laca vieja no se seca correctamente. Compre lo suficiente para el trabajo y deseche la goma laca sobrante. Laca de goma laca de algunos fabricantes.

Técnicas básicas de aplicación

La madera que se va a terminar con goma laca debe prepararse, lijarse y sellarse adecuadamente. (Para obtener pautas sobre cómo sellar muebles, haga clic aquí ). Inmediatamente antes de aplicar goma laca, limpie minuciosamente cada superficie con un paño antiestático. Utilice un cepillo nuevo, limpio y de buena calidad, y utilice únicamente goma laca nueva, diluida hasta un corte de 1 libra. Trabaja en un área a la vez.

Para aplicar goma laca, colóquela generosamente sobre la superficie, trabajando con trazos largos y suaves a lo largo de la veta de la madera. Mantenga la superficie muy húmeda con goma laca y aplique el acabado desde los bordes secos hasta los húmedos. Después de recubrir completamente la superficie, retire la goma laca a lo largo de la veta de la madera. Utilice un cepillo casi seco para este paso. Sosteniendo el cepillo en un ligero ángulo con respecto a la superficie, frote muy ligeramente la superficie de la goma laca para eliminar las marcas del cepillo e igualar la superficie. Alise toda la superficie laqueada, trabajando en tiras a lo largo de la veta de la madera.

La técnica del acabado polaco francés

Esta técnica de acabado de goma laca produce una superficie mucho más duradera que el acabado de goma laca estándar. Las superficies pulidas a la francesa tienen un brillo aterciopelado muy distintivo, y se enfatizan las vetas y el color de la madera. Se utiliza mejor en maderas de fibra densa y enchapados finos. Utilice únicamente tinte al agua o tinte a base de alcohol que no levante el grano (NGR) debajo del esmalte francés; otros tipos pueden sangrar o levantarse.

Para aplicar un acabado de esmalte francés, mezcle 2 cucharadas de aceite de linaza hervido en 1 litro de goma laca cortada de 1 libra. Haga una gasa del tamaño de la palma de la mano y envuélvala en un paño de lino o algodón limpio y sin pelusa. La almohadilla debe caber justo en la palma de tu mano. Sumerge la almohadilla en la mezcla de goma laca y aceite; no lo remojes. Asegúrese de que la superficie de la almohadilla no esté arrugada.

Aplique la mezcla de goma laca y aceite a la madera preparada, distribuyéndola uniformemente a lo largo de la veta para cubrir toda la superficie; Trabaja con un trazo rápido y acolchado, combinando tus trazos con cuidado. Luego frote la superficie húmeda con la almohadilla, utilizando un movimiento circular firme o en forma de ocho sobre la madera. Continúe frotando circularmente durante unos 45 minutos, ejerciendo mucha presión hacia abajo y agregando goma laca a medida que la mezcla se incorpora a la madera. La superficie debe tener un brillo uniforme, sin manchas oscuras ni marcas de trazos.

Deje secar la mezcla de goma laca y aceite frotada durante 24 horas; luego aplique otra capa de goma laca/aceite como se indica arriba. Frote la segunda capa durante 45 minutos y déjela secar durante dos o tres días. Aplica una tercera capa de la misma manera.

Deje secar la madera durante al menos una semana, pero no más de 10 días, después de la capa final. Finalmente, limpie la superficie, encere la madera terminada con una cera en pasta de buena calidad y púlala hasta obtener un brillo fino.

El acabado polaco francés se consigue frotando las manos. Aplique la mezcla de goma laca y aceite y frótela con un movimiento circular o en forma de ocho. Continúe frotando durante 45 minutos y agregue más acabado según sea necesario.

Secado y repintado

La goma laca se seca en unos 30 minutos y se puede volver a pintar después de cuatro horas. Deje que la nueva goma laca se asiente durante cuatro horas completas. Asegúrese de que el tiempo de secado sea el adecuado. La goma laca es suave y puede recoger granos de papel de lija o trozos de lana de acero si no está completamente seca. Esto puede resultar en una pesadilla de alisar para eliminar los escombros.

Cuando la goma laca esté completamente seca, lije ligeramente la superficie con papel de lija de capa abierta de grado 7/0 sobre un bloque de lijado acolchado. Limpie bien la superficie lijada con un paño antiestático y luego aplique una segunda capa de goma laca, como se indicó anteriormente. Deje secar la goma laca durante cuatro horas; luego repita, lijando y limpiando la superficie, para aplicar una tercera capa. Se pueden agregar capas adicionales de goma laca si desea una superficie más lisa; deje que cada capa se seque completamente antes de aplicar una nueva y pula el acabado con lana de acero fina entre capas.

Deje que la capa final de goma laca se endurezca durante 48 horas. Con lana de acero grado No. 0000, retire el brillo de la superficie terminada, frotando con cuidado a lo largo de la veta de la madera. No frote a lo largo de la fibra. Cuando el brillo se haya eliminado por completo, dejar reposar el mueble durante 48 horas. Luego, aplique una cera en pasta de buena calidad a la madera terminada y pula la superficie hasta obtener brillo con un paño suave o el accesorio pulidor de un taladro eléctrico.

Otra opción a considerar es un acabado de laca, que se seca rápidamente pero puede resultar difícil de aplicar según el trabajo. Aprenda cuándo y cómo lacar muebles en la siguiente sección.

Cómo lacar muebles

La laca es el acabado de secado más rápido para muebles de madera. Es más duradera que la goma laca (aunque es muy fina) y debe aplicarse en muchas capas finas. Está disponible en acabados de alto brillo, satinado y mate, en forma transparente y en varios colores de tintes transparentes.

El secado sin polvo no es un problema, pero como la laca se seca tan rápido (a veces casi instantáneamente) es muy difícil trabajar con ella. Las lacas con cepillo no se recomiendan para uso amateur; Las lacas en pulverización deben aplicarse con pistola pulverizadora motorizada. Los vapores de la laca pueden ser tóxicos y explosivos. Por estas razones, la laca no se suele utilizar en el repintado de aficionados. Para trabajos pequeños, la laca se puede aplicar con aerosoles. Esto es caro, pero funciona bien. Es importante saber qué tipo de laca utilizar para el trabajo.

Requisitos especiales

La laca se puede utilizar en la mayoría de las maderas, pero no en caoba ni en palo de rosa; Los aceites de estas maderas traspasarán el acabado. La laca se puede utilizar sobre tintes a base de laca, que no levantan el grano (NGR) y al agua, y sobre rellenos a base de laca. No se puede utilizar sobre otros acabados, ni sobre tintes a base de aceite ni sobre muchos rellenos; Los disolventes de la laca disolverán otros acabados y tintes y rellenos incompatibles. Se debe utilizar laca diluida o goma laca o un sellador de lijado a base de laca compatible como sellador debajo de un acabado de laca.

Técnicas de aplicación

La madera que se va a terminar con laca debe prepararse, lijarse y sellarse adecuadamente. Inmediatamente antes de aplicar la laca, limpie bien el mueble con un paño antiestático. Utilice únicamente laca en aerosol y proteja su área de trabajo con paños o periódicos. Asegúrese de que la ventilación sea adecuada.

Con la lata a aproximadamente 18 pulgadas de la superficie, rocíe laca en tiras uniformes de lado a lado, de arriba a abajo. Superponga ligeramente las tiras para igualar el espesor de la película de laca.

Antes de aplicar laca, pruebe el aerosol sobre un trozo de periódico o cartón. Las latas de aerosol tienen diferentes patrones de pulverización; practicar y observar el patrón de pulverización de prueba le dará suficiente control para cubrir adecuadamente la superficie que está terminando.

Aplique la laca de manera lenta y uniforme, sosteniendo la lata de aerosol en posición vertical a unas 18 pulgadas de la superficie de la madera.
Si trabaja más lejos que esto, la laca tenderá a tener una “piel de naranja”, formando hoyuelos como la piel de una naranja. Si trabaja a menos de 18 pulgadas, es posible que se aplique demasiada laca a la superficie, lo que provocará corrimientos y hundimientos en el acabado. Primero rocíe el borde superior de la superficie; luego cubra toda la superficie en franjas horizontales, de lado a lado, de arriba a abajo. Mientras trabaja, superponga ligeramente los patrones de pulverización de laca.

Los bordes de cada área rociada son delgados; los centros son gruesos. La superposición iguala el espesor de la película de laca, manteniendo la superficie uniforme. Nunca intente igualar la película cepillando la laca.

Aplique sólo una fina capa de laca; Este acabado debe aplicarse en muchas capas finas.

Secado y repintado

La laca se seca en no más de media hora, pero debe curarse completamente entre capas. Deje que la madera recién rociada se