Clavos saltados en el pladur: por qué salen y cómo taparlos para siempre

Aparecen solos, casi siempre en el primer invierno después de una reforma: pequeños círculos que sobresalen en una pared o un techo de pladur, a veces con la pintura cuarteada alrededor y la cabeza del tornillo asomando.

No es un defecto de la placa ni un problema estructural. Y taparlos sin entender por qué han salido garantiza que vuelvan a salir exactamente en el mismo sitio.

Por qué salen

Un tabique o un techo de pladur es una placa de yeso atornillada a una estructura. Si esa estructura es metálica, el problema casi no existe. Si es de madera, sí.

La madera absorbe y cede humedad con las estaciones, y al hacerlo se hincha y se contrae. Ese movimiento, repetido durante meses, va empujando el tornillo hacia fuera milímetro a milímetro hasta que rompe la capa de masilla que lo cubría.

Hay tres causas que lo agravan:

• Madera verde o mal seca en la estructura. Al secarse se mueve mucho más.
• Tornillos demasiado cortos, que no agarran lo suficiente.
• Placa mal apoyada: si al atornillar quedó un hueco entre la placa y el montante, el tornillo acaba haciendo de palanca.

Por eso es tan típico que salgan todos a la vez, en la misma línea vertical: son los de un mismo montante.

Lo que no funciona

Volver a hundir el tornillo a martillazos y tapar. Es lo que hace casi todo el mundo y lo que garantiza que vuelva. El agujero ya está ensanchado, la rosca no agarra y el siguiente ciclo de humedad lo expulsa otra vez.

Poner masilla encima sin más. Dura hasta el siguiente invierno.

La reparación que sí dura

La clave es no reutilizar el agujero, sino fijar la placa con un tornillo nuevo al lado y dejar el viejo sin carga.

1. Localiza el montante. Es fácil: está justo detrás del tornillo saltado. Confírmalo con un detector o dando golpecitos.
2. Pon un tornillo nuevo a unos 5 cm por encima y otro 5 cm por debajo del saltado, en el mismo montante. Usa tornillo de pladur más largo que el original.
3. Aprieta hasta que la cabeza quede ligeramente hundida, formando un pequeño hoyuelo, pero sin romper el cartón. Si rompes el papel, el tornillo no sujeta nada y acabas de crear el siguiente problema.
4. Ahora sí, el tornillo viejo: o lo retiras del todo, o lo hundes de nuevo. Retirarlo es mejor.
5. Raspa la masilla levantada y el borde de pintura suelta alrededor.

El acabado

1. Primera capa de pasta sobre los tres puntos, fina, con espátula.
2. Deja secar del todo. La pasta encoge al secar: por eso hacen falta varias capas finas y no una gruesa, que se agrieta.
3. Segunda capa, más ancha que la primera, difuminando los bordes.
4. Tercera capa si hace falta, aún más amplia.
5. Lija suave con grano fino, en círculos amplios, hasta que al pasar la mano no notes resalte. El tacto detecta lo que el ojo no ve.
6. Imprimación sobre la zona reparada. Sin ella, la pasta absorbe la pintura de forma distinta al resto y queda un cerco mate visible.
7. Pintura, y a ser posible la pared entera de rincón a rincón: un retoque suelto casi siempre se nota por diferencia de tono.

Si son muchos

Cuando saltan decenas en una habitación, el problema no son los tornillos: es la estructura. Puede que la madera siga secándose, o que el techo tenga una flecha excesiva.

En ese caso, repararlos uno a uno es trabajo perdido. Conviene que lo vea un profesional, porque la solución puede pasar por añadir fijación en toda la superficie o, en casos extremos, por atornillar una segunda placa.

Cómo evitarlo en obra nueva

Si estás montando tú el tabique:

• Estructura metálica siempre que puedas. No se mueve con la humedad.
• Tornillos de la longitud correcta, y mejor más que menos.
• Empuja la placa contra el montante mientras atornillas, para que no quede hueco detrás.
• Atornillador con tope de profundidad, que es barato y evita romper el cartón.
• Más tornillos en el perímetro que en el centro de la placa.
• No montes sobre madera húmeda, ni en una obra recién hormigonada sin ventilar.

Y si no es un tornillo

Conviene distinguir, porque se confunden:

• Grietas finas en las juntas, siguiendo una línea recta larga: es la cinta de la junta, no un tornillo. Se repara abriendo la junta y poniendo cinta nueva.
• Grietas en diagonal desde una esquina de puerta o ventana: son tensiones estructurales. Si crecen, hay que mirarlo en serio.
• Abombamiento con manchas: eso es humedad, y hay que localizar la fuga antes de tocar nada.

En resumen

Los tornillos saltan porque la estructura de madera se mueve con la humedad, no porque estén mal puestos. La reparación que dura consiste en poner dos tornillos nuevos a cinco centímetros por encima y por debajo, retirar el viejo y rematar con tres capas finas de pasta, lijado, imprimación y pintura. Volver a hundir el mismo tornillo es garantizar que vuelva el invierno siguiente.