Pintar la fachada: preparación, pintura y seguridad

Pintar una fachada no se parece a pintar una habitación. El trabajo está casi todo en la preparación, el producto tiene que aguantar sol, lluvia y heladas durante años, y si te equivocas en algo importante no lo descubres al día siguiente: lo descubres el invierno que viene, con la pintura levantada.

Esta guía cubre el proceso completo, y empieza por la decisión que la mayoría de la gente se salta.

Antes de nada: ¿hay humedad?

Si la fachada tiene manchas de humedad, pintura abombada o eflorescencias —esos depósitos blanquecinos de sales—, pintar es tirar el dinero. La humedad sigue empujando desde dentro y levantará la pintura nueva igual que levantó la vieja.

Hay que encontrar de dónde viene:

• Grietas en el muro o en el remate de un alféizar.
• Canalones o bajantes que pierden. Es la causa más frecuente y la más barata de arreglar.
• Vierteaguas de ventanas mal rematados o sin goterón.
• Capilaridad desde el terreno, en una franja a baja altura.
• Juntas de carpintería sin sellar.

Y una advertencia de criterio: si la fachada es de ladrillo cara vista, piedra o un revoco de cal antiguo, no la pintes con una pintura plástica impermeable. Esos muros necesitan transpirar; sellarlos por fuera atrapa la humedad dentro y provoca que se degrade el propio material. Ahí la pintura correcta es a la cal o al silicato.

Paso 1: lavar la fachada

Es el paso que determina si la pintura agarrará, y además es lo que te revela los defectos que hay que reparar.

• Con hidrolimpiadora, que es lo práctico. Pero con cabeza: usa presión moderada y boquilla de abanico, nunca el chorro concentrado y nunca de cerca. A mucha presión se arranca el revoco sano, se abren las juntas y se mete agua dentro del muro.
• Trabaja de arriba abajo y mantén la lanza a cierta distancia, probando primero en una zona poco visible.
• Si hay moho, verdín o algas —típico en las orientaciones norte y en zonas húmedas—, aplica un tratamiento fungicida específico de fachadas, déjalo actuar el tiempo que indique y aclara. Si solo lo lavas, vuelve en meses.
• Las manchas de óxido de barandillas o rejas hay que tratarlas aparte, con un producto antióxido, o reaparecerán atravesando la pintura.
• Después, paciencia: la fachada tiene que estar completamente seca. Eso son varios días, y más si ha entrado agua en el muro. Pintar sobre un muro húmedo es la causa número uno de que la pintura se descascarille.

Paso 2: reparar

Con la fachada limpia y seca se ve todo. Por orden:

1. Raspa toda la pintura levantada, abombada o pulverulenta con espátula o cepillo de púas, hasta llegar a zona firme. Si queda algo suelto debajo, la mano nueva se irá con ello.
2. Las grietas finas se abren ligeramente en V, se limpian y se rellenan con masilla de exterior elástica.
3. Las grietas grandes o en diagonal desde la esquina de una ventana no son cosméticas: son movimiento estructural. Hay que diagnosticarlas antes de taparlas, no después.
4. Los desconchones del revoco se pican hasta material sano, se humedece y se reponen con mortero, respetando el tiempo de curado.
5. Sella con silicona o masilla de poliuretano las juntas de ventanas, puertas y pasos de tubos.
6. Repara canalones y bajantes, y si hay que desmontar una bajante para poder pintar detrás, hazlo: pintar con una brocha en diez centímetros de hueco no sale bien.
7. Lija y empareja los bordes de las zonas raspadas, para que no se noten como escalones bajo la pintura.

Paso 3: imprimar

En exterior la imprimación no es opcional:

• Fijadora si el soporte es absorbente o suelta polvo. Y los morteros nuevos o las reparaciones recientes siempre la piden.
• Selladora sobre manchas.
• Antióxido en todo elemento metálico.
• Imprimación específica si vas a pintar sobre un soporte difícil, como un monocapa muy liso.

Paso 4: elegir la pintura

• Pintura plástica para exteriores (acrílica o pliolite): la opción general. Buena resistencia a los rayos ultravioleta y a la lluvia. La pliolite penetra mejor en soportes difíciles.
• Pintura elástica o impermeabilizante: tiene la capacidad de puentear microfisuras, por lo que es la indicada en fachadas con tendencia a agrietarse, y en terrazas y petos.
• Pintura a la cal o al silicato: transpirables. Obligadas en edificación antigua, muro de piedra y revocos de cal.
• Revestimiento monocapa o pétreo si lo que quieres es cambiar la textura además del color. Ya no es pintura, es un revestimiento con espesor, y tapa mucho más.
• Esmalte para exterior en rejas, barandillas y carpintería metálica.

Sobre el color: los tonos muy oscuros absorben mucho calor, se dilatan más y se decoloran antes; además, en una fachada al sur, calientan el interior. Los claros envejecen mejor. Y comprueba si tu municipio tiene ordenanza de colores para fachadas, que en cascos históricos es habitual.

Paso 5: pintar

Cuándo

• Entre 10 y 25 °C, y con la humedad relativa por debajo del 80 %.
• Primavera o principios de otoño, que es cuando estas condiciones se dan en España.
• Nunca a pleno sol en verano: la pintura seca en superficie antes de agarrar y acaba descascarillándose. Trabaja siguiendo la sombra, cambiando de fachada según avanza el día.
• Nunca con lluvia prevista en las 24 horas siguientes, ni con riesgo de helada.
• Nunca con viento fuerte, que seca demasiado rápido y, si usas pulverizador, lo reparte por los coches del vecino.

Cómo

1. Protege ventanas, puertas, rejas, suelo y plantas con plástico y cinta.
2. Empieza por los bordes con paletina: cornisas, encuentros, marcos.
3. Rodillo de pelo medio o largo según la rugosidad, con pértiga.
4. Trabaja por paños completos sin dejar que se seque el borde a medias: si retomas sobre pintura ya seca, queda marca. Igual que en interior, de esquina a esquina.
5. Dos manos, respetando el tiempo de secado entre ellas, que en exterior suele ser más largo.
6. Si usas pulverizador, gana muchísimo tiempo pero exige protegerlo todo mucho mejor y dar una pasada de rodillo para igualar en superficies rugosas.

La seguridad, que aquí es lo importante

Esto no es un detalle menor: las caídas trabajando en altura son la causa de accidente grave más frecuente en el bricolaje.

• Para una planta baja o un porche, escalera bien asentada, en suelo firme, con el ángulo correcto y sin estirarse nunca lateralmente: se baja y se mueve.
• A partir de ahí, andamio, no escalera. Alquilar una torre de andamio cuesta poco y cambia por completo la seguridad y la calidad del trabajo, porque puedes trabajar con las dos manos.
• Para una fachada de varias plantas, contrata. Ahí hace falta andamio homologado, montaje por personal cualificado, seguro y, a menudo, licencia de ocupación de vía pública. No es un trabajo de aficionado.
• Gafas y mascarilla al raspar: las pinturas de edificios antiguos pueden contener plomo, y el polvo de raspado no se debe respirar.
• Nunca solo si trabajas en altura.

Si la fachada es de una comunidad

Dos cosas que conviene tener claras: la fachada es elemento común, así que no se pinta por iniciativa propia, ni siquiera la parte que da a tu terraza, y cualquier intervención necesita acuerdo de la junta. Y si hay que montar andamio, hay que contar con la licencia municipal y el seguro del instalador.

En resumen

El 80 % del trabajo está antes de abrir el bote: resolver la humedad, lavar con presión moderada, raspar hasta zona firme, reparar y dejar secar varios días. Elige pintura transpirable —cal o silicato— si el muro es antiguo o de piedra, y elástica si tiende a agrietarse. Pinta entre 10 y 25 °C, siguiendo la sombra, nunca a pleno sol ni con lluvia prevista, y por paños completos de esquina a esquina. Y por encima de una planta, alquila un andamio o contrata: ninguna fachada vale una caída.