Cómo poner papel pintado paso a paso

El papel pintado ha vuelto, y ya no es el de casa de la abuela: hoy hay texturas, murales fotográficos y acabados que imitan madera, cemento u hormigón, y muchos se quitan tirando sin dejar rastro. Colocarlo está al alcance de cualquiera, pero hay cuatro o cinco detalles que separan un trabajo que parece profesional de uno con juntas abiertas y burbujas.

Primero: qué tipo de papel

Esta decisión condiciona todo lo demás, incluida la técnica de pegado.

• Papel sobre vinilo: el económico. Se encola el papel, hay que esperar a que repose y se coloca. Es el más delicado de manejar porque se estira al mojarse.
• No tejido o «non-woven»: el que debes elegir si es tu primera vez. La gran ventaja es que se encola la pared, no el papel. No se estira, no hay tiempos de reposo, se coloca mucho más fácil y, cuando quieras quitarlo, sale tirando en seco de una pieza.
• Vinílico: lavable y resistente a la humedad. Es el indicado para cocinas, baños y zonas de paso.
• Autoadhesivo: con el reverso pegajoso. Cómodo para una pared pequeña o para alquiler, aunque perdona menos los errores de colocación y tiende a despegarse por los bordes.
• Fibra de vidrio o papel pintable: para tapar paredes en mal estado y pintar encima.
• Murales: una imagen única repartida en tiras numeradas. Hay que medir la pared y encargarlo a medida, y no admite errores de orden.

Segundo: cuánto comprar y el «rapport»

Aquí se equivoca mucha gente. En la etiqueta del rollo hay un dato llamado rapport o repetición del dibujo, y es lo que determina cuánto papel vas a desperdiciar.

• Sin rapport (lisos y texturas): apenas hay merma.
• Rapport recto: el dibujo coincide a la misma altura en la tira siguiente.
• Rapport salteado o a media altura: cada tira va desplazada la mitad del motivo. Aquí la merma puede ser grande, y es donde la gente se queda corta de rollos.

Cómo calcular:

1. Mide el perímetro de la pared o paredes y la altura.
2. Divide el perímetro por el ancho del rollo (habitualmente 53 cm) para saber cuántas tiras necesitas.
3. Calcula el largo de cada tira: altura + 10 cm de margen + el rapport si lo hay.
4. Mira cuántas tiras salen de un rollo (suelen ser 10 m de largo) y divide.
5. Añade un rollo de más, siempre.

Y lo más importante: compra todos los rollos del mismo lote, que viene impreso en la etiqueta. Dos lotes distintos del mismo papel pueden tener una diferencia de tono perfectamente visible en la misma pared, y es un error irreparable.

Tercero: preparar la pared

El papel pintado no tapa defectos: los resalta, porque la luz rasante sobre una superficie lisa marca cualquier bulto.

1. Quita el papel viejo si lo hay, o la pintura levantada.
2. Si hay gotelé, hay que eliminarlo o alisar la pared con pasta. Sobre gotelé el papel no agarra bien y la textura se transparenta. Esto es lo que más trabajo da de toda la obra.
3. Tapa agujeros y grietas con masilla, deja secar y lija al ras.
4. Limpia la grasa y el polvo.
5. Imprima. En pared nueva o muy absorbente, con una imprimación fijadora. Sobre pintura en buen estado, una capa de cola muy diluida. Esto evita que la pared chupe la cola y el papel se despegue.
6. Si hay moho, trátalo y resuelve la humedad antes. Poner papel sobre una pared húmeda es garantizar que se despegue y que el moho crezca debajo.
7. Quita los embellecedores de enchufes e interruptores, y baja el magnetotérmico mientras trabajas alrededor de ellos.

Cuarto: por dónde empezar

Esto decide si el resultado se nota o no.

• Traza una línea vertical a plomo cerca de una esquina, a poco menos que el ancho del rollo. No uses la esquina como referencia: ninguna pared de una casa está perfectamente vertical, y si te guías por ella todo el papel irá torcido acumulando error.
• Empieza por la zona más visible de la habitación, normalmente la pared que se ve al entrar o la del cabecero.
• Termina en el rincón menos visible, detrás de una puerta o de un mueble, porque ahí es donde quedará el desajuste final del dibujo. En una habitación cerrada, el patrón nunca cuadra al dar la vuelta completa: la cuestión es dónde se nota.

Quinto: colocar

1. Corta las tiras con el margen, y si hay rapport, cásalas en el suelo antes de subirlas para comprobar la coincidencia. Numéralas por el reverso.
2. Encola: la pared si es no tejido, el papel si es tradicional —y entonces respeta el tiempo de reposo plegado que indique el fabricante, que suele ser de unos minutos y no es opcional.
3. Coloca la primera tira a la línea de plomo, dejando sobresalir unos centímetros arriba y abajo.
4. Alisa desde el centro hacia los bordes con una espátula de papel o un cepillo, expulsando el aire. De dentro hacia fuera, nunca al revés.
5. Las tiras van a tope, no solapadas. Esto es clave: el papel pintado se coloca junta con junta, sin montar una sobre otra. Empuja ligeramente la nueva tira contra la anterior para que no quede luz entre ellas.
6. Recorta el sobrante arriba y abajo con un cúter de hoja nueva, guiado por una espátula metálica. Cambia la hoja a menudo: una hoja roma rasga el papel mojado.
7. Limpia la cola que salga por las juntas con una esponja húmeda, al momento. Seca deja brillo.
8. Pasa el rodillo de juntas por todas las uniones a los pocos minutos.
9. En los enchufes, pega el papel por encima, haz dos cortes en cruz y recorta el cuadrado, con la electricidad desconectada.

Las esquinas, que es lo difícil

• Esquina interior: no pases una tira entera doblada. Corta la tira de forma que doble solo 1 o 2 cm en la pared siguiente, y empieza la siguiente tira a plomo sobre ese pequeño solape.
• Esquina exterior: dobla unos 2-3 cm y vuelve a trazar plomo al otro lado.

Lo que puede salir mal

• Burbujas: si es al colocar, alisa hacia el borde. Muchas burbujas pequeñas desaparecen solas al secar, así que no te obsesiones durante el trabajo. Las que quedan se pinchan con una aguja fina y se inyecta un poco de cola.
• Juntas abiertas: casi siempre por no haber empujado la tira contra la anterior, o porque el papel se encogió al secar. Se retocan con cola de repaso y rodillo.
• Juntas levantadas: falta de cola en el borde. Cola específica de juntas con un pincel fino.
• El dibujo no cuadra: o compraste rapport sin contarlo, o la pared no está a plomo. Por eso se traza la vertical.
• Papel que se despega entero: pared sin imprimar, polvorienta o con humedad.
• Brillos en el papel: cola seca sin limpiar.
• Diferencia de tono entre tiras: lotes distintos. No tiene arreglo.

Dónde ponerlo y dónde no

• Muy buena idea: una sola pared como protagonista —el cabecero, el fondo del salón, el hueco de una estantería—. Es la forma más agradecida y más barata de usarlo.
• Bien: dormitorios, salón, recibidor, el interior de un armario o de una librería.
• Solo con papel vinílico: cocina y pasillo.
• Con cuidado en el baño: vinílico y nunca en la zona de ducha ni salpicaduras directas.
• No: paredes con humedad sin resolver, exteriores, y detrás de una placa de cocina.

Mantenimiento y cómo quitarlo

• Limpieza: plumero o aspirador con cepillo suave. Los vinílicos admiten paño húmedo.
• Para quitarlo: el no tejido sale tirando en seco desde una esquina, y es su mejor baza. El tradicional hay que humedecerlo con agua caliente y un poco de jabón, o con un vaporizador, y rascar con espátula; para los impermeables, se perfora antes con un rodillo de púas para que el agua entre.
• Guarda un trozo sobrante y la etiqueta con la referencia y el lote. El día que haya un desperfecto, poder parchear con el mismo lote es la diferencia entre un retoque invisible y repapelar la pared.

En resumen

Elige papel no tejido si es tu primera vez: se encola la pared, no se estira y después sale tirando en seco. Cuenta el rapport al calcular los rollos, compra uno de más y todos del mismo lote. Alisa la pared antes, porque el papel resalta los defectos en lugar de taparlos, y quita el gotelé si lo hay. Traza una línea a plomo y no te guíes por la esquina. Las tiras van a tope, nunca solapadas, alisando del centro hacia fuera. Y deja el desajuste final del dibujo en el rincón menos visible de la habitación.