Puerta de garaje: tipos, averías más comunes y mantenimiento

Una puerta de garaje es el elemento más pesado y con más fuerza de toda la casa. Funciona miles de veces sin que nadie la mire, y el día que falla suele hacerlo con el coche dentro y con prisa. La mayoría de las averías, además, son las mismas cuatro, y dos de ellas se arreglan en cinco minutos sin herramientas.

Los tipos, y qué implica cada uno

• Basculante: una hoja única que gira y se mete bajo el techo. La clásica en España. Barata y robusta, pero barre hacia fuera al abrir, así que necesita espacio delante y no sirve si aparcas pegado.
• Seccional: paneles horizontales articulados que suben por unas guías y quedan paralelos al techo. Es hoy lo más recomendable: no invade el exterior, aísla mucho mejor —los paneles llevan espuma dentro—, cierra bien contra el agua y el viento y es más silenciosa. Es también la más cara.
• Enrollable: lamas que se enrollan en un tambor superior. Apenas ocupa espacio, ideal cuando el techo es bajo o el garaje es pequeño. Aísla menos.
• Corredera: se desplaza lateralmente sobre una guía. Necesita un muro libre a un lado.
• Abatible de dos hojas: como una puerta normal, para accesos anchos y sin pendiente.

Y una opción que mucha gente descubre tarde: la puerta peatonal integrada, un portillo dentro de la propia hoja. Si entras y sales a pie del garaje a diario, se agradece todos los días y evita abrir la puerta entera.

Cómo funciona por dentro

Esto conviene entenderlo porque explica casi todas las averías.

El motor no levanta el peso de la puerta. Lo levantan los muelles o los contrapesos, que están calibrados para equilibrar la hoja; el motor solo da el empujón y controla el recorrido. Por eso una puerta bien ajustada se puede mover a mano con poco esfuerzo, incluso con el motor desconectado.

Esa es también la razón de que los muelles sean la pieza peligrosa: almacenan muchísima energía. Un muelle de torsión no se manipula sin la herramienta adecuada y sin saber lo que se hace: es la causa de accidentes graves cada año. Esa reparación es de técnico, sin discusión.

Las averías, por orden de frecuencia

1. El mando no abre

Nueve de cada diez veces, la pila. Antes de llamar a nadie, cámbiala. Si con la pila nueva sigue sin ir:

• Prueba el otro mando. Si ese funciona, es el mando; hay que reprogramarlo siguiendo el manual, normalmente pulsando un botón en el motor.
• Si no funciona ninguno pero el pulsador de pared sí, el problema está en el receptor o en la antena del motor. Comprueba que el cable de antena cuelga libre y no está enrollado.
• Si no va ninguno de los dos, mira si hay corriente: el magnetotérmico del garaje puede haber saltado.

2. El motor suena pero la puerta no se mueve

Lo más probable es que esté en modo manual, es decir, desembragada. Casi todos los automatismos tienen una palanca, un cordón rojo o una cerradura de desbloqueo para poder abrir si se va la luz, y se queda suelta con facilidad. Vuelve a embragarla siguiendo el manual.

Si está embragada y aun así no mueve, puede ser el engranaje de arrastre desgastado —una pieza de plástico que se come con los años— o la correa o cadena suelta.

3. Se abre y vuelve a cerrarse sola, o no termina de cerrar

Casi siempre son las fotocélulas, esos dos sensores a ras de suelo en las jambas. Están sucias, desalineadas o hay algo en medio. Límpialas con un paño y comprueba que se miran de frente; muchas tienen un led que avisa si no se ven. Es la reparación más agradecida que existe.

También puede ser el ajuste de fuerza o de final de carrera: si la puerta toca el suelo antes de lo que el motor cree, el sistema lo interpreta como un obstáculo y revierte. Los motores tienen tornillos o un menú para reajustar el recorrido.

4. Hace ruido, chirría o va a tirones

Falta engrase y hay guías sucias, o una rueda está gastada. Es mantenimiento, no avería, y si se desatiende acaba en avería de verdad.

5. La puerta está descolgada o torcida

Una rueda salida de la guía, un cable de acero destensado o roto, o un muelle partido. Si un cable o un muelle ha cedido, no uses la puerta: el peso queda desequilibrado y puede caer. Desembraga, déjala cerrada y llama a un técnico.

Mantenimiento: media hora, dos veces al año

1. Corta la corriente del automatismo antes de tocar nada.
2. Limpia las guías con un paño; lo que hace que una puerta vaya dura es la suciedad acumulada, no la falta de grasa.
3. Engrasa rodamientos, bisagras, articulaciones y el eje, con grasa de litio o un lubricante específico. En las guías no se echa grasa: atrae polvo y empeora. Y nada de aceite fino tipo multiusos, que se evapora.
4. Aprieta la tornillería, que la vibración va aflojando.
5. Revisa los cables de acero buscando hilos rotos o deshilachados. Un cable deshilachado es un aviso con fecha de caducidad.
6. Comprueba las gomas del borde inferior y de los laterales; cambiarlas es barato y evita que entren agua, hojas y frío.
7. Limpia las fotocélulas.

Las dos pruebas de seguridad que deberías hacer

Son las que marcan la diferencia, y casi nadie las hace:

• Prueba de equilibrio: desembraga el motor y sube la puerta a mano hasta la mitad. Debe quedarse quieta. Si cae o si sube sola, los muelles están descompensados y hay que ajustarlos: técnico.
• Prueba de inversión: con el motor conectado, pon un objeto resistente —un rollo de madera, no la mano— en el suelo bajo la puerta y dale a cerrar. Debe tocar y volver a subir. Si no revierte, el ajuste de fuerza está mal y la puerta es peligrosa.

Seguridad

• Los mandos, fuera del alcance de los niños, y el pulsador de pared a una altura que no alcancen.
• No pases por debajo mientras se mueve, ni dejes que lo hagan los niños.
• Nunca ajustes ni desmontes muelles de torsión por tu cuenta.
• No anules las fotocélulas para que deje de dar problemas. Están ahí precisamente por lo que puede pasar.
• Si el garaje es comunitario, las revisiones periódicas son obligatorias y deben quedar documentadas; una puerta automática de uso colectivo se considera una máquina y está sujeta a mantenimiento.
• Si tienes caldera o calentador en el garaje, nunca selles del todo las rejillas de ventilación al mejorar el aislamiento de la puerta.

Si vas a cambiarla

• Mide el hueco: ancho, alto, y el dintel, es decir, lo que hay entre la parte alta del hueco y el techo. Ese dato decide si cabe una seccional.
• Piensa en el aislamiento si encima del garaje hay vivienda o si el garaje está integrado en la casa: una seccional con panel aislado se nota en confort.
• Motorizar una puerta existente es posible y relativamente barato, pero solo si la puerta está equilibrada y en buen estado. Motorizar una puerta vieja y dura es pagar por romper el motor.
• Mira la pendiente de la entrada y el espacio de barrido si es basculante.
• Pide marcado CE y declaración de conformidad del conjunto puerta más automatismo.

En resumen

Seccional si puedes, por aislamiento y por no invadir la calle; enrollable si el techo es bajo; basculante si el presupuesto manda y tienes espacio delante. Recuerda que el peso lo llevan los muelles y no el motor, y que esos muelles no se tocan sin técnico. Si el mando no va, cambia la pila; si la puerta no cierra, limpia las fotocélulas; si el motor suena pero no mueve, está desembragada. Engrasa rodamientos y bisagras dos veces al año, pero nunca las guías. Y haz las dos pruebas: a media altura debe quedarse quieta, y al topar con un obstáculo debe volver a subir.