Valla de madera: cómo montarla y cómo reparar un poste podrido

Una valla de madera cierra un jardín, da intimidad y cuesta una fracción de lo que cuesta un muro de obra. El problema es siempre el mismo: la madera que toca el suelo se podre. Casi todas las vallas que se caen en España no se caen por el viento, se caen porque el poste se ha deshecho justo en la línea del terreno.

Con montarla bien desde el principio, una valla de madera dura quince o veinte años. Mal montada, cinco.

Antes de nada: lo que tienes que comprobar

• Dónde está el límite exacto de tu parcela. Mira la nota simple del registro y, si hay cualquier duda, habla con el vecino antes de clavar un poste. Una valla mal situada es un pleito, y moverla después cuesta lo mismo que hacerla.
• Qué permite tu ayuntamiento. Muchos municipios limitan la altura de los cierres a la vía pública, exigen un tipo de cerramiento concreto o piden licencia de obra menor. Un cierre entre fincas suele ser más libre que el que da a la calle.
• Si hay instalaciones enterradas. Riego, cable eléctrico, telefonía, saneamiento. Taladrar un tubo de riego es un contratiempo; romper un cable, otra cosa.
• Cómo es el terreno. Si está en pendiente, la valla se monta escalonada por tramos, no inclinada siguiendo la cuesta.

La madera: aquí se gana o se pierde

Para exterior solo hay tres caminos sensatos:

• Pino tratado en autoclave, clase de uso 4. Es lo normal y lo que debes pedir. La clase 4 es la única apta para contacto con el suelo; la clase 3 sirve para lo que está al aire pero no enterrado. Si el vendedor no sabe decirte la clase de uso, cambia de sitio.
• Maderas naturalmente durables: cedro, castaño, robinia, alerce o maderas tropicales certificadas. Más caras, pero aguantan sin tratamiento químico.
• Composite (madera y plástico) para los paneles, si quieres olvidarte del mantenimiento. No es madera, pero resuelve.

Y lo más importante: cualquier corte que hagas deja la madera desprotegida, porque el tratamiento de autoclave no llega al corazón de la pieza. Cada vez que serres un poste o un listón, pinta el corte con un protector para madera de exterior. Ese paso de dos minutos es la diferencia entre una valla que dura y una que no.

El poste: cómo se monta para que no se podre

Aquí está todo. Hay dos formas correctas y una muy extendida que es la mala.

Lo mejor: soporte metálico, madera sin tocar el suelo

Usar pies de anclaje galvanizados —de clavar en tierra firme, o atornillados a una zapata de hormigón— y meter el poste de madera dentro. La madera queda a unos centímetros del suelo, ventilada, y nunca llega a mojarse de forma permanente. Si algún día un poste falla, lo cambias en diez minutos sin picar nada.

También válido: hormigonado, pero con drenaje

1. Haz un hoyo de unos 30 cm de diámetro y de profundidad igual a un tercio de la altura visible del poste —para una valla de 1,80 m, unos 60 cm.
2. Echa 10 o 15 cm de grava en el fondo y asiéntala. El poste apoya en grava, no en hormigón, para que el agua drene.
3. Coloca el poste, aplómalo en dos direcciones y sujétalo con listones provisionales.
4. Rellena con hormigón dejando la última parte en forma de collarín que suba unos centímetros sobre el terreno y caiga hacia fuera, para que el agua escurra y no se quede en la junta.
5. Deja fraguar 24 o 48 horas antes de colgar nada.

Lo que no se debe hacer

Enterrar el poste de madera directamente en tierra, o hormigonarlo hasta el fondo dejándolo dentro de un vaso de hormigón. En el primer caso el agua y los hongos lo atacan directamente; en el segundo, el hormigón retiene el agua alrededor del poste y lo cuece en humedad. Es exactamente el motivo por el que tantas vallas se rompen a la altura del suelo con el poste sano por arriba.

Montar los paneles

1. Marca la línea con dos estacas y un cordel bien tenso en los extremos del tramo.
2. Coloca primero los postes de los extremos y las esquinas, y después reparte los intermedios. La separación habitual es de 1,80 a 2 metros entre ejes, y la fija el ancho del panel que hayas comprado: mídelo antes de hacer un solo hoyo.
3. Deja los paneles separados del suelo unos 5 o 10 cm. Esta holgura es la que evita que el agua y la tierra ataquen el listón inferior, y además deja pasar el agua de lluvia.
4. Fija con tornillos de acero inoxidable o galvanizado en caliente. Los tornillos normales se oxidan en un invierno y, además, la reacción del hierro con el tratamiento de la madera deja cercos negros.
5. Remata la cabeza de cada poste con un capuchón o un corte en bisel. Un poste con el testero plano al aire absorbe agua por la fibra como una pajita y se abre.
6. Comprueba el plomo y el nivel cada dos o tres paneles, no al final.

Reparar una valla que ya tienes

Un poste podrido en la base

Es la avería típica. Hay dos soluciones:

• Sustituirlo: apuntala los paneles contiguos, retira el poste y la antigua base, y monta el nuevo con pie de anclaje metálico, que es como debió estar desde el principio.
• Reforzarlo: si el poste está sano de cintura para arriba, se le atornilla al lado un perfil metálico en U o un espolón de hormigón hundido en el terreno y apretado contra el poste. Es rápido, barato y aguanta años.

Un panel o un listón roto

Desatornilla y sustituye la pieza. El listón nuevo se verá más claro durante un año o dos hasta que la madera iguale el tono; si te molesta, aplica el protector tintado al resto de la valla a la vez.

Una valla que se bambolea entera

Suelen ser los postes trabajando a flexión por falta de profundidad. La solución estable es añadir tornapuntas en diagonal en los extremos y en las esquinas: una riostra inclinada apoyada en el suelo triangula el conjunto y quita casi todo el movimiento.

Madera gris, agrietada o con moho

El gris no es daño, es solo el efecto del sol en la superficie. Se lija suavemente y se devuelve el tono con un protector. El moho verde o negro se lava con agua, un cepillo y un producto antimoho, se deja secar bien y se trata.

Mantenimiento: una tarde al año

• Protector para madera de exterior cada 2 o 3 años, mejor en primavera con la madera seca. Los tintados duran más porque el pigmento filtra el ultravioleta.
• Mantén la vegetación a raya. Una enredadera bonita retiene humedad contra la madera y la hunde. Lo mismo la tierra de un parterre apoyada contra la valla: desplázala.
• No apiles cosas contra la valla —leña, macetas, sacos—, porque crean una zona que nunca se seca.
• Revisa los postes en otoño, pinchando la base con un punzón o un destornillador. Si entra con facilidad, la madera está empezando a podrirse por dentro y vas a tiempo de reforzarlo.
• Aprieta la tornillería una vez al año; el ciclo de hinchado y secado la va aflojando.

En resumen

Comprueba el límite de tu parcela y la normativa municipal antes de tocar nada. Usa pino tratado en autoclave de clase de uso 4 o madera naturalmente durable, y pinta con protector todos los cortes que hagas. Monta los postes sobre pies de anclaje metálicos para que la madera no toque el suelo, y si los hormigonas, con grava en el fondo y un collarín que escurra el agua: nunca entierres madera directamente. Deja los paneles unos centímetros sobre el terreno, usa tornillería galvanizada o inoxidable y tapa la cabeza de los postes. Y si ya se te ha podrido un poste, un perfil en U atornillado al lado lo recupera sin rehacer la valla.