Pladur: tipos de placa, cómo se monta y cómo colgar peso

El pladur ha cambiado la forma de reformar una casa en España. Donde antes había que levantar un tabique de ladrillo, hacer obra, esperar a que fraguara y luego enyesar, hoy se monta una pared en una mañana, limpia y sin escombro. Pero también es un material con reglas propias, y el tabique que se mueve, el que suena a hueco o el que no aguanta un televisor casi siempre está mal montado, no mal elegido.

Un apunte de vocabulario: Pladur es una marca, igual que Danone o Albal. El material se llama placa de yeso laminado o PYL. En España se usa «pladur» para todo, así que aquí lo llamaremos igual.

Qué es exactamente una placa

Un alma de yeso prensado entre dos cartones resistentes. Nada más. Y de ahí salen todas sus virtudes y todos sus límites: el yeso es incombustible y aísla bien, el cartón le da resistencia a la flexión, y ninguno de los dos aguanta el agua.

Los grosores habituales son 12,5 mm para tabiques y techos y 15 mm cuando se busca más resistencia o aislamiento acústico. Para curvar una pared existen placas de 6 o 9,5 mm.

Los tipos de placa: el color importa

En la tienda las distinguirás por el color del cartón, y usar la equivocada es el error más caro de todos:

• Estándar (A), gris o marfil. La normal, para tabiques y techos de zonas secas: salón, dormitorios, pasillos.
• Hidrófuga (H), verde. El yeso lleva aditivos que repelen el agua. Obligatoria en baños y cocinas, y en cualquier pared que vaya a recibir salpicaduras o azulejo. No es sumergible: resiste la humedad ambiente, no un charco.
• Ignífuga (F), rosa o roja. Con fibra de vidrio en el alma. Para cuartos de calderas, cocinas industriales, garajes y protección de estructuras.
• Alta dureza (I), a veces azul. Mucho más resistente al golpe y al colgado. Buena idea en pasillos, zonas de paso y habitaciones infantiles.
• Acústica, a menudo azul. Más densa, para separar viviendas o insonorizar una habitación.

En un baño, la combinación correcta es placa hidrófuga más impermeabilización en la zona de ducha, no solo la placa verde. Y en la propia zona del plato de ducha, lo sensato no es pladur: es un cerramiento de obra o una placa cementosa.

La estructura: donde se gana o se pierde

La placa no es lo importante. Lo importante es el entramado metálico que va detrás, y es ahí donde se nota un buen montaje.

• Canales (perfil U) atornillados al suelo y al techo, con banda acústica debajo.
• Montantes (perfil C) verticales, encajados en los canales.
• La separación entre montantes es el dato clave: 40 cm para un tabique normal, y 30 cm si va a llevar azulejo, muebles colgados o una televisión. Montar a 60 cm para ahorrar material es la causa número uno de tabiques que ceden al apoyarse.

Entre los montantes queda un hueco, y ese hueco es la gran ventaja del sistema: por ahí pasan los cables y las tuberías sin picar nada, y además se rellena con aislamiento.

Un tabique sin lana mineral no aísla

Esto sorprende a mucha gente: una pared de pladur hueca transmite el ruido peor que un tabique de ladrillo, porque la cámara de aire funciona como un tambor. Con lana mineral o lana de roca dentro, el mismo tabique aísla igual o mejor que el ladrillo. El aislamiento no es un extra opcional: es parte del sistema.

Si lo que buscas es insonorizar de verdad, lo que funciona es doblar la placa a cada lado, usar placa acústica, rellenar con lana de roca y desolidarizar el entramado del suelo y el techo con bandas elásticas. El ruido se transmite por los contactos rígidos.

Cómo se monta, en resumen

1. Replanteo: marca la línea del tabique en el suelo con un cordel, y súbela al techo con plomada o nivel láser.
2. Canales al suelo y al techo, con banda acústica y fijados cada 50-60 cm.
3. Montantes cada 40 cm (o 30 si va a soportar peso), reforzando los huecos de puerta con montantes dobles o perfiles específicos.
4. Instalaciones: pasa los cables por tubo corrugado y las tuberías por los agujeros de los montantes, y haz fotos antes de cerrar. Dentro de cinco años, cuando quieras colgar algo, esas fotos valen oro.
5. Primera cara de placas, atornilladas cada 25-30 cm con tornillos de rosca fina. El tornillo debe quedar enrasado o un pelo hundido, sin romper el cartón: si lo pasas, pierde todo su agarre.
6. Lana mineral en todo el hueco, sin dejar zonas vacías.
7. Segunda cara, con las juntas desfasadas respecto a la primera.
8. Cinta y pasta en todas las juntas y en las cabezas de los tornillos, en dos o tres capas finas, lijando entre ellas. Esta fase es el 80 % del acabado visible.
9. Imprimación antes de pintar, siempre. El cartón absorbe muchísimo y sin imprimar la pintura queda irregular.

Las placas se cortan sin sierra: se marca con un cúter guiado por una regla, se quiebra la placa por la línea y se corta el cartón de la cara trasera. Para huecos de enchufe, corona de perforación.

Colgar cosas: lo que más preocupa

Sí se puede colgar peso de un tabique de pladur, pero hay que hacerlo bien:

• Un cuadro ligero: un clavo-gancho basta.
• Hasta unos 15-20 kg por punto: taco metálico de expansión tipo paraguas o Molly, que abre por detrás de la placa.
• Tacos autoperforantes de nylon: cómodos y suficientes para estanterías ligeras.
• Peso serio —televisión, muebles altos de cocina, radiadores, una barra de dominadas—: hay que atornillar al montante metálico o, mejor, haber previsto un refuerzo de madera dentro del tabique antes de cerrarlo. Busca los montantes con un imán: delata los tornillos.
• Nunca un taco de pared normal en la placa: gira en el yeso y acaba haciendo un agujero cónico.

Reparar un agujero

Es una de las grandes ventajas del material: cualquiera lo arregla.

• Agujero pequeño, de un clavo o un taco: pasta de juntas con espátula, dos capas, lijar, imprimar y pintar.
• Agujero mediano, de un pomo o un golpe: parche de malla autoadhesiva y pasta encima, en capas finas.
• Agujero grande: recortar un cuadrado limpio, meter dos listones de madera por detrás atornillados a la placa sana, y fijar un trozo de placa nueva sobre ellos. Cinta, pasta, lija.
• Grietas en las juntas, típicas el primer año: abrir ligeramente la grieta, cinta de papel y pasta. Si una grieta reaparece una y otra vez, el problema está en la estructura, no en el acabado.

Pladur frente a ladrillo

• Velocidad y suciedad: gana el pladur con diferencia. No hay escombro ni tiempos de secado.
• Instalaciones: gana el pladur. Pasar un cable nuevo por un tabique de ladrillo es picar la pared.
• Aislamiento acústico y térmico: con lana mineral dentro, gana el pladur. Hueco, pierde.
• Resistencia al golpe: gana el ladrillo.
• Humedad: gana el ladrillo claramente. En una zona que se puede inundar, no pongas pladur.
• Peso sobre el forjado: gana el pladur, y en rehabilitación esto a veces es decisivo.

En resumen

Elige la placa por el color: verde en baño y cocina, roja donde haya riesgo de fuego, alta dureza en pasillos. Monta los montantes a 40 cm, o a 30 si vas a colgar peso o alicatar. Rellena siempre con lana mineral, porque un tabique hueco suena a tambor. Imprima antes de pintar. Y para colgar una televisión, o atornillas al montante metálico o pusiste un refuerzo de madera antes de cerrar: ningún taco sujeta eso en la placa sola.